Turbo Quattro

псул присутствует. снаружи окно отштукатурено.
лент нет, и соответственно договора быть не должно.
анкеров нет и НЕ ДОЛЖНО читаем гост30971-2002
по нормам пены от 2-х см до 8см. там слой в 4.5см
опорников не видно, они отпенены. иначе будет дуть.
4см - идеальная пропенка.

BlindHorse писал(а):Походу с точкой росы у тебя проблема не только в окнах )))

Влага из минплиты куда будет выходить, если ты её пеноплексом паронепроницаемым закроешь? Никуда, будет накапливаться в минвате, соответственно она терять свои свойства. Изолону вообще нечего там делать.

Юр, а ты используй базальтовую мин. плиту, кот. не боится влаги, и проблем не будет

Andreit4 писал(а):Юр, а ты используй базальтовую мин. плиту, кот. не боится влаги, и проблем не будет

Да хоть гранитовая. Вате пох на воду, она не сгниет. Теплоизоляционные свойства просто потеряет и всё, о чем и речь.

Andreit4 писал(а):псул присутствует. снаружи окно отштукатурено.
лент нет, и соответственно договора быть не должно.
анкеров нет и НЕ ДОЛЖНО читаем гост30971-2002
по нормам пены от 2-х см до 8см. там слой в 4.5см
опорников не видно, они отпенены. иначе будет дуть.
4см - идеальная пропенка.

ГОСТ говорит, что при высоте окна 1.3-2.2 метра рекомендуемый монтажный зазор 20 мм.
Необходимость анкеров - это моё личное мнение, ну никак не шурупов, шляпа это.
И моё личное мнение, что если оказываешь услуги за деньги, то должен это делать строго по нормативам.

BlindHorse писал(а):Да хоть гранитовая. Вате пох на воду, она не сгниет. Теплоизоляционные свойства просто потеряет и всё, о чем и речь.

Юр, надо опять курить документацию.
Базальтовая мин. плита имеет гидрофобизирующие добавки, вместе с негигроскопичной структурой материала придает минеральной плите прекрасные водоотталкивающие свойства, в том числе и низкое водопоглощение, что в свою очередь довольно благоприятно влияет на низкий коэффициент теплопроводности материала.
ты с ней работал??? я в этом году обшивал сам лично 2 дачи сайдингом, и утеплял соответственно. так вот на нее можно действительно лить воду, оставлять под дождем, а ей хоть бы хны... становится чуть влажным первые миллиметры, остальное - сухая плита

BlindHorse писал(а):ГОСТ говорит, что при высоте окна 1.3-2.2 метра рекомендуемый монтажный зазор 20 мм.
Необходимость анкеров - это моё личное мнение, ну никак не шурупов, шляпа это.
И моё личное мнение, что если оказываешь услуги за деньги, то должен это делать строго по нормативам.

а мне гост говорит, что величина пропенки от 12мм до 40 мм с допустимым отклонением в 30% кури заново, но скажу тебе по своему опыту, пена толщиной менее 15мм просто промерзает. оптимальная пропенка 40мм. на фото примерно такая и есть.
твое личное мнение относительно шурупов на чем основано??? знаешь какая толщина у нагеля? и у стержня анкера??? узнай, покури, вопросы отпадут.
если я оказываю услуги за деньги, то делаю это качественно, да даже если и бесплатно то все-равно качественно.
и еще если ты курил документацию ответь мне на вопрос:
допустим ли конденсат на окнах?
допустимо ли промерзание окон?

Ну не надо рекламы )) Некуда влаге деваться будет если - она и будет накапливаться. Нанотехнологий в минвате пока не придумали. Опять же берем сертифицированные системы по монтажу - там всё ясно написано какой пирог как и в каком случае кладется.

Andreit4 писал(а): допустим ли конденсат на окнах?
допустимо ли промерзание окон?

Б.1.5 При проектировании монтажных швов узлов примыканий следует выполнять расчеты температурных
полей, подтверждающие требуемые значения температурных перепадов на поверхностях стен, откосов, а также
отсутствие конденсата на внутренних откосах и оконных коробках при расчетных температурно-влажностных
условиях эксплуатации.
Я ответил на вопрос?

ок! про базальт я молчу
ответь на вопросы выше, если не сложно....

ответил, но не правильно к сожалению....
допустим и первый и второй пункт. вот такие у нас гост-ы

BlindHorse писал(а):ГОСТ говорит, что при высоте окна 1.3-2.2 метра рекомендуемый монтажный зазор 20 мм.
Необходимость анкеров - это моё личное мнение, ну никак не шурупов, шляпа это.
И моё личное мнение, что если оказываешь услуги за деньги, то должен это делать строго по нормативам.

всё правильно, но отсюда вытекает не конкурентная цена, бабе Маше нужно дёшево, быстро и красиво
приходится чем то жертвовать

Andreit4 писал(а):твое личное мнение относительно шурупов на чем основано???

Ну вот такое у меня недоверие к шурупам. Анкер, рамный дюбель посолидней будут.

Andreit4 писал(а):ответил, но не правильно к сожалению....
допустим и первый и второй пункт. вот такие у нас гост-ы

Пиши пункты такого ГОСТа, что уж...
Пароизоляционная лента применяется там, чтобы в пену пар не попадал, как раз для исключения промерзания. Дураки наверное ГОСТ пишут, да? )

tankist писал(а):всё правильно, но отсюда вытекает не конкурентная цена, бабе Маше нужно дёшево, быстро и красиво
приходится чем то жертвовать

А ещё я категорический противник пластиковых и сендвич-откосов. Штукатурка наше всё )

BlindHorse писал(а):Ну вот такое у меня недоверие к шурупам. Анкер, рамный дюбель посолидней будут.

хорошо, Юр, но давай представим вот такой вариант:
крепим анкером и рамником в монолит, и пытаемся вырвать. оба 202, заглублены на 3/4.
что сдастся быстрее??? анкер с мелкой резьбой, кот держится за 1см распорник и диаметром 5мм стержень или рамник с крупной самонарезающейся резьбой в монолит по всей длинне и диаметром 7.5????

BlindHorse писал(а):Пиши пункты такого ГОСТа, что уж...
Пароизоляционная лента применяется там, чтобы в пену пар не попадал, как раз для исключения промерзания. Дураки наверное ГОСТ пишут, да? )

да, дураки и кретины, которые из офиса не выезжали, и тяжелее члена в жизни ничего не поднимали. по промерзанию - вечером. я на монтаж в сберик, бронеконструкции наше все!!!

Andreit4 писал(а):хорошо, Юр, но давай представим вот такой вариант:
крепим анкером и рамником в монолит, и пытаемся вырвать. оба 202, заглублены на 3/4.
что сдастся быстрее??? анкер с мелкой резьбой, кот держится за 1см распорник и диаметром 5мм стержень или рамник с крупной самонарезающейся резьбой в монолит по всей длинне и диаметром 7.5????

У твоего рамника диаметр бери не по резьбе 7.5, а стержня, он всяко меньше 5 будет. И усилие надо считать не на вырывание в данном случае, а на сдвиг. А тут уже анкер будет гнуться но сопротивляться, а рамник просто сломает он каленый.

Andreit4 писал(а):хорошо, Юр, но давай представим вот такой вариант:
крепим анкером и рамником в монолит, и пытаемся вырвать. оба 202, заглублены на 3/4.
что сдастся быстрее??? анкер с мелкой резьбой, кот держится за 1см распорник и диаметром 5мм стержень или рамник с крупной самонарезающейся резьбой в монолит по всей длинне и диаметром 7.5????

нагель в бетонный монолит? отверстие каким диаметром сверлите?
п.с. использование нагилей удешевляет и упрощает монтаж, плюс его можно выкрутить так же быстро как и вкрутить, в случае какого либо косяка

BlindHorse писал(а):Чуда не будет, слой утеплителя под полом нужен минимум 150 мм.

ну там примерно столько и есть пространства! Я хочу вспенненным полиэтиленом фольгинированным пройтись по бетону, сверху добавить минваты больше и еще слой полиэтилена, зашить так же осб и ламинатом...

Andreit4 писал(а):ну вообще теплый пол на лоджии недопустим. у соседей будет точка росы на поверхности плиты или около нее, как результат плесень, грибок.
рекомендую:
1 мин плита 100мм
2 пеноплекс 70мм
3 изолон 20мм

мне похуй на ослов снизу! Когда делал себе ремонт стояки менял и просил пустить сделать до их батарей! Выслали нахер! Хотя там холупа холупой! И что и где будет у них мне даже больше чем насрать!