Turbo Quattro

BlindHorse писал(а):Доберусь до гаража я тебе сфотографирую МСК, которые на ней стояли с 1996 года без замены, после снятия которых и начался жор. Там не дыра - а дырища и не было такого жора и в помине.

Ты сам отвечаешь на свое же утверждение. До замены не было..... Это ж надо еще сильно постараться плохо МСК насадить, так что бы он на место не сел. Самая распостраненная "ошибка" при насадке МСК это деформация пружинки и задирание сальника МСК. Хотя недавно я встречал и другую ошибку переделывал за другим сервисом. Типок новый колпачек поверх старого засадил . Но опять таки, запариться то конечно можно. Но будь он немного повнимательней и после того как "колпак" поверх старого насадил посмотрел бы под углом, на то как МСК сидит на направляющей поверх старого МСК проблемы бы такой не было и в конечном итоге он бы не "прилип".на нехилую сумму. А так то конечно сверху нифига не видно. И "засаживал" он их молотком, с хорошей можно сказать фирменной оправкой, только толку то. Когда бъешь молотком все равно не те ощущения, нежели когда рукой насаживаешь. Так то он вдарил, колпачек сел, он это почуствовал, что он "сел". и засухарил клапан обратно . И так все 20ть! Спустя пару тыщь когда направляющии в хлам рабило, Жор масла на этой машине достиг литр на 20 км.


Всегда нужно сделал, перепроверь, извернись но убедись в том что сделал правильно.

У тебя может быть проблема, в том что посадочные места под сухарь клапана острые и во время насадки нового МСК на клапан, происходит срезание клапаном сальника МСК.

koenig_man писал(а):У тебя может быть проблема, в том что посадочные места под сухарь клапана острые и во время насадки нового МСК на клапан, происходит срезание клапаном сальника МСК.

Для одевания МСК на клапан используется пластиковый колпачок, который идет в комплекте с клапанами для исключения задиров.
Можешь мой весь отчет посмотреть там вся технология в деталях и фотках описана.
http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=177&Itemid=29

BlindHorse писал(а):Для одевания МСК на клапан используется пластиковый колпачок, который идет в комплекте с клапанами для исключения задиров.
Можешь мой весь отчет посмотреть там вся технология в деталях и фотках описана.
http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=177&Itemid=29

Сурьезный подход. Надо же все сфотал и кометрарии сделал.

Не в обиду, а ты там написал что после замены МСК насколько расход масла снизился
Честно, подофигел, как ты заморочился со съемником МСК.
На счет рассухаривателя. Не самые лутший ты выбрал вариант. У тебя съемник во время работы постянно играет, т.к. нет хорошего центра.

Посмотрел твои мануалы. Очень заинтересовался справочником по вагком, но что то целиком у тебя его не получается с сайта утащить. Может поможешь?

koenig_man писал(а):Сурьезный подход. Надо же все сфотал и кометрарии сделал.

koenig_man писал(а):Не в обиду, а ты там написал что после замены МСК насколько расход масла снизился

А зачем? Там методика описана, то что я сам накосячил не повод там это описывать. Кстати, по твоим понятиям методика правильная или как?

koenig_man писал(а):Честно, подофигел, как ты заморочился со съемником МСК.

Я купил съемник на 8 мм., ибо другого не было. Токарь мне изготовил цангу под 7 мм. колпачок (благо услуги токаря, сварщика и т.п. у меня бесплатны).

koenig_man писал(а):На счет рассухаривателя. Не самые лутший ты выбрал вариант. У тебя съемник во время работы постянно играет, т.к. нет хорошего центра.

Рассухариватель этот сделан по чертежам оригинального рассухаривателя VAG. Всё им нормально получается. Мне ведь опять же для разовой работы для себя, я не сервис.

koenig_man писал(а):Посмотрел твои мануалы. Очень заинтересовался справочником по вагком, но что то целиком у тебя его не получается с сайта утащить. Может поможешь?

Скинь в личку мыло, вышлю целиком как дома буду.

BlindHorse писал(а):
А зачем? Там методика описана, то что я сам накосячил не повод там это описывать. Кстати, по твоим понятиям методика правильная или как?

Мне понравилось Что добалять или поправлять, не хочу. Потому как каждый может художнка обкекать, но не каждый может сделать лутше.

BlindHorse писал(а):Рассухариватель этот сделан по чертежам оригинального рассухаривателя VAG. Всё им нормально получается. Мне ведь опять же для разовой работы для себя, я не сервис.

ВАГовский? интересно посмотреть , это ж где это на ВАГе такой применяли и когда.

koenig_man писал(а):Мне понравилось Что добалять или поправлять, не хочу. Потому как каждый может художнка обкекать, но не каждый может сделать лутше.

Отчет написан при содействии нескольких человек, кто на этих операциях собаку съел, так что это не моё единоличное видение процесса, поэтому если конструктивные есть моменты, то высказывай.

koenig_man писал(а):ВАГовский? интересно посмотреть , это ж где это на ВАГе такой применяли и когда.

Я уже сейчас и не вспомню где нашел это на просторах интернета.

BlindHorse писал(а):Отчет написан при содействии нескольких человек, кто на этих операциях собаку съел, так что это не моё единоличное видение процесса, поэтому если конструктивные есть моменты, то высказывай.

Я уже сейчас и не вспомню где нашел это на просторах интернета.

Ваговский другой хотя в чем то сходство есть

koenig_man писал(а):Ваговский другой хотя в чем то сходство есть

Ну ты так и не сказал, можно ли было при таком раскладе что-либо накосячить и в чём ошибка была.

BlindHorse писал(а):Ну ты так и не сказал, можно ли было при таком раскладе что-либо накосячить и в чём ошибка была.

Да как я тебе скажу где ты накосячил, это ж фоты. Заснятый, Миг, мгновение.
В это мгновение все ровно идет, а через миг все пошло наперекосяк.
Но я еще раз "пропрыгаю" по твоему мануалу.

Разглядывая фоты могу сказать, что у тебя утечка по конденсатору

Вот говорил если что не нравится поправить.
Ты так лихо рассказываешь про то как нужно откручивать конденсатор. На самом деле на такой старой машине это цела проблема, на которую дабы сохранить резъбу в целости может уйти несколько часов и даже в особо "запущеных" случаях придется греть газом и остужать.
Обязательно гайки откручиваются 2мя ключами, так что бы сам конденсатор не испытвал нагрузки. Если гайка не идет или идет туго нужно потихоньку милиметр за милиметром разрабатывать,туда сюда иначе все, можно прилипнуть на новый кондесатор или бегать старый востанавливать, что тоже проблематично. Т.е тот конец с испорченной резьбой спиливается, а на его место припаивается или приваривается в зависимости от доступа условно новый, который тоже где то нужно взять.

А так же есть еще ньюанс. Кода система с "газом", даже если гайка пошла хорошо все равно в "полевых" условиях сразу ее до конца не нужно откручивать. Нужно приоткрутить и стравить газ. На это может уйти минут 15. Если сразу открутить, так "прыснет", мало не покажется все вокруг будет в компрессорном масле

koenig_man писал(а):Я вот могу сказать, что у тебя утечка по кондею

Я нашел где она, терлась трубка в районе расширительного бачка ОЖ, сняли запаяли.
Причем утечка такая была мелкая, что не обнаруживалась анализаторами, а заправки хватало на сезон при этом.

koenig_man писал(а):Ты так лихо рассказываешь про то как нужно откручивать конденсатор. На самом деле на такой старой машине это цела проблема, на которую дабы сохранить резъбу в целости может уйти несколько часов и даже в особо "запущеных" случаях придется греть газом и остужать.
Обязательно гайки откручиваются 2мя ключами, так что бы сам конденсатор не испытвал нагрузки. Если гайка не идет или идет туго нужно потихоньку милиметр за милиметром разрабатывать,туда сюда иначе все, можно прилипнуть на новый кондесатор или бегать старый востанавливать, что тоже проблематично.

Ай блин, читай внимательно: мне нужно было снимать конденсер для ремонта трубки, поэтому это там и написано, а также написано, что этого делать для замены ГРМ абсолютно не требуется, достаточно отодвинуть радиаторы.

BlindHorse писал(а):Ай блин, читай внимательно: мне нужно было снимать конденсер для ремонта трубки, поэтому это там и написано, а также написано, что этого делать для замены ГРМ абсолютно не требуется, достаточно отодвинуть радиаторы.

Юр, снимаю шляпу перед твоим терпением и толерантностью)))

a200tq писал(а):Юр, снимаю шляпу перед твоим терпением и толерантностью)))

Да что нам Сибирякам - литру выкушаем и с медведем бороться, кто за второй пойдёт

BlindHorse писал(а):Ай блин, читай внимательно: мне нужно было снимать конденсер для ремонта трубки, поэтому это там и написано, а также написано, что этого делать для замены ГРМ абсолютно не требуется, достаточно отодвинуть радиаторы.

BlindHorse писал(а):Отчет написан при содействии нескольких человек, кто на этих операциях собаку съел, так что это не моё единоличное видение процесса, поэтому если конструктивные есть моменты, то высказывай.

Как тебя еще понимать?



Пропрыгав по стаейке вот какое мнение сложилось.
Не в обиду будет сказано.
Просто это то, как я вижу процесс... условно говоря гаражный ремонт.

На счет пункта

36. Используя тонкое зубило, наносим удар по гайке вискомуфты, откручивая её против часовой стрелки, снимаем вискомуфту. Впоследствии, когда шкив вискомуфты был снят, я по размерам изготовил стопор шкива для откручивания этой гайки.

//Далеко не всегда так получится открутить.
Тут нужен "хитрый" ключ и делать это нужно еще когда стоит ремень гены.
Я точно не помню какой там ключ, вроде на 32, Так вот делается спец ключ так.
К обычному рожковому ключу приваривается любой железный пруток толщиной милиметров 20, длина сантиметров 40-50. Это типа "удлинителя" вставил "спец" ключ и ударяешь молотком по прутку.

46. Выцарапываем тонкой отверткой сальник коленвала.

//Выцарапывать ничего не нужно.
Берется саморез и вкручивается в сальник. Саморез вкрутил, пасатижами за него потянул и все. Очень аккуратно так получается.
А когда ты отверткой ковыряешь, полюбас посадочное место сальника коцаешь.

47. Откручиваем до конца болт шестерни распредвала (смотрим при этом, чтобы метки не сбились), снимаем шестерню.

//Ты не указал чем открутить шестерню распреда, а ведь это проблема.....

52. Проверяем метки на шестернях распредвалов, они должны находиться друг напротив друга на плоскости ГБЦ.

//Это лишнее. Все равно распреды сдергивать. Либо преподнести по другому. Типа вот так в оригинале должны стоять метки уже при установке обратно.

58. Вынимаем гидрокомпенсаторы из колодцев. Гидрики желательно ставить в те же места, откуда сняты, но если перепутали, то ничего страшного.

//Гидрики лутше не переворачивать, с них вытечет масло и потом при пуске двигателя, мотор будет какое то время троить.

63. Обильно смазываем маслосъемный колпачок маслом, одеваем на клапан и с помощью металлической трубки с внутренним диаметром 12 мм. (можно использовать трубчатый ключ на 12) проталкиваем колпачок и запрессовываем его до упора.

//На 12мм немного большеватый размер. Даже под клапан на 8мм идет головка на 10 и под 7мм клапан головка на 10. И колпачек условно в оправку одевается заранее. Т.е. одел в оправку и потом насадил на клапан. Хотя и такой вариант как ты описал применим, только колпачек тогда нужно пицетом насаживать.

70. Одеваем новый сальник на распредвал, но не до упора, предварительно обильно смазав рабочие кромки сальника маслом, одеваем крышку сальника, чуть подтягиваем гайки. С помощью подходящей оправки осаживаем сальник до упора и затягиваем гайки. Передняя крышка впускного вала закручивается без применения герметика.

//все зависит от того, какова выроботка на шейке. Если уже канавка, то сальник осаживается глубже.

ИМХО
Как то вот так, на мой субъективный взгляд.

koenig_man писал(а):Как тебя еще понимать?

Блин, пиши прямо, не улавливаю твоей мысли.

koenig_man писал(а):Как тебя еще понимать?

На счет пункта
36. Используя тонкое зубило, наносим удар по гайке вискомуфты, откручивая её против часовой стрелки, снимаем вискомуфту. Впоследствии, когда шкив вискомуфты был снят, я по размерам изготовил стопор шкива для откручивания этой гайки.
Далеко не всегда так получится открутить.
Тут нужен "хитрый" ключ и делать это нужно еще когда стоит ремень гены.
Я точно не помню какой там ключ, вроде на 32, Так вот делается спец ключ так.
К обычному рожковому ключу приваривается любой железный пруток милиметров 20. Это типа "удлинителя" вставил "спец" ключ и ударяешь молотком по прутку.

Зубилом откручиваем, если менять собираемся подшипник. Если не менять, то используется стопор шкива вискомуфты, чертеж которого приведён в конце статьи. Я подшипник менял, поэтому зубилом и откручивал, ибо стопор делал потом уже по размерам снятого шкива.

a200tq писал(а):Юр, снимаю шляпу перед твоим терпением и толерантностью)))

+1

BlindHorse писал(а):Блин, пиши прямо, не улавливаю твоей мысли.

Ты раньше времени влез.
Уже подправил.

BlindHorse писал(а):Зубилом откручиваем, если менять собираемся подшипник. Если не менять, то используется стопор шкива вискомуфты, чертеж которого приведён в конце статьи. Я подшипник менял, поэтому зубилом и откручивал, ибо стопор делал потом уже по размерам снятого шкива.

Ты усложняешь. И что бы подлезть твоей приспособой, нужен доступ. Т.е в перспективе, когда рожа не снята, подлезть им к муфте не получится. И еще вариант, от муфты к муфте стопора могут разниться. А таким гаечным ключом с удлинителем можно не сдергивая рожу поменять вискомуфту влет. А так же это ключ применим для других машин. а4, а6, а8 везде можно не снимая рожи подлезть и открутить.

koenig_man писал(а):Как тебя еще понимать?
Пропрыгав по стаейке вот какое мнение сложилось.
Не в обиду будет сказано.
Просто это то, как я вижу процесс... условно говоря гаражный ремонт.
На счет пункта

36. Используя тонкое зубило, наносим удар по гайке вискомуфты, откручивая её против часовой стрелки, снимаем вискомуфту. Впоследствии, когда шкив вискомуфты был снят, я по размерам изготовил стопор шкива для откручивания этой гайки.

//Далеко не всегда так получится открутить.
Тут нужен "хитрый" ключ и делать это нужно еще когда стоит ремень гены.
Я точно не помню какой там ключ, вроде на 32, Так вот делается спец ключ так.
К обычному рожковому ключу приваривается любой железный пруток толщиной милиметров 20, длина сантиметров 40-50. Это типа "удлинителя" вставил "спец" ключ и ударяешь молотком по прутку.

По этому пункту уже ответил.

koenig_man писал(а):46. Выцарапываем тонкой отверткой сальник коленвала.

//Выцарапывать ничего не нужно.
Берется саморез и вкручивается в сальник. Саморез вкрутил, пасатижами за него потянул и все. Очень аккуратно так получается.
А когда ты отверткой ковыряешь, полюбас посадочное место сальника коцаешь.

Пытался хрен получилось, фоток правда нет.

koenig_man писал(а):47. Откручиваем до конца болт шестерни распредвала (смотрим при этом, чтобы метки не сбились), снимаем шестерню.

//Ты не указал чем открутить шестерню распреда, а ведь это проблема.....

Как чем? Головкой на 24 как сейчас пьяный помню

koenig_man писал(а):52. Проверяем метки на шестернях распредвалов, они должны находиться друг напротив друга на плоскости ГБЦ.

//Это лишнее. Все равно распреды сдергивать. Либо преподнести по другому. Типа вот так в оригинале должны стоять метки уже при установке обратно.

Это не лишнее - это надо убедиться, что до нашего вмешательства метки ГРМ стояли как надо. Авто то не новые, колхозников побывать могло много.

koenig_man писал(а):58. Вынимаем гидрокомпенсаторы из колодцев. Гидрики желательно ставить в те же места, откуда сняты, но если перепутали, то ничего страшного.

//Гидрики лутше не переворачивать, с них вытечет масло и потом при пуске двигателя, мотор будет какое то время троить.

Да пофиг, прокачаются и нормально будет.

koenig_man писал(а):63. Обильно смазываем маслосъемный колпачок маслом, одеваем на клапан и с помощью металлической трубки с внутренним диаметром 12 мм. (можно использовать трубчатый ключ на 12) проталкиваем колпачок и запрессовываем его до упора.

//На 12мм немного большеватый размер. Даже под клапан на 8мм идет головка на 10 и под 7мм клапан головка на 10. И колпачек условно в оправку одевается заранее. Т.е. одел в оправку и потом насадил на клапан. Хотя и такой вариант как ты описал применим, только колпачек тогда нужно пицетом насаживать.

Ты что-то путаешь, посмотри размеры МСК.

koenig_man писал(а):70. Одеваем новый сальник на распредвал, но не до упора, предварительно обильно смазав рабочие кромки сальника маслом, одеваем крышку сальника, чуть подтягиваем гайки. С помощью подходящей оправки осаживаем сальник до упора и затягиваем гайки. Передняя крышка впускного вала закручивается без применения герметика.

//все зависит от того, какова выроботка на шейке. Если уже канавка, то сальник осаживается глубже.
ИМХО
Как то вот так, на мой субъективный взгляд.

Ну это правда, нужно смотреть на выработку и ставить сальник мимо её.