Потеря мощности AAN 2.2t
Потеря мощности AAN 2.2t
Добрый день. Опишу всё по порядку. Купил машину. На ней хозяин сделал двойной выхлоп, и чтобы поставить на учёт пришлось снять второй глушитель и забить туда чёпик (Деревяшку). Я её оформил, проехал на ней около 1100 км, поставил глушитель на место. Потом обнаружил что нет подрыва после 3500 об, она ехала как атмосферный ДВС, по приборной панели показывало 2.5 бара при нажатии в пол. Стоит вроде как чип MTM на 264 силы. Машина с АКПП. После опрессовки системы впуска, обнаружилось 2 дырки, в патрубке который идёт от турбины к нижней трубе (Трещина длинной 2.5 см) и немного дуло в районе интеркуллера. Дырка в патрубке была устранена герметиком стекольным, обмотана изолентой и стянута стяжками пластиковыми. После этого появился подрыв после 3500 оборотов, разгонялась вроде нормально без проблем. Ездил не быстро, до 140 км/ч. Так я ездил неделю. Потом на трассе машина перестаёт ехать, при нажатии педали в пол, начинала стрелять после 3500 об и жуткая потеря мощности, на приборке показывало 1.0 бара. Проблема нашлась в слетевшем шланге у клапана сзади мотора. Поставил шланг на место, стало показывать всё правильно, но потеря мощности и прострелы остались. Причём машина то подстреливает (Подтраивает), то начинает глухо многократно простреливать, как миниган с глушителем. Заметил что проявляется это не после определённых оборотах, а при наддуве за 2.0. На 1 передачи без проблем разгоняется до 6000, но и наддув там до 2.0. По трассе же если в натяг жать, то как только за 2.0 бара идёт, начинает стрелять. Если резко нажимаю, АКПП понижает передачу, обороты около 4000 и сразу начиает стрелять. Бензонасос поставил от 2.3 и фильтр новый. Интеркуллер поменял, опресовывал систему до 1.5 бара, дырок больше не нашёл. Подскажите, куда копать?
Предыдущий хозяин вообще на 92 ездил, я как забрал только 95 лил, проехала уже около 2500 км, неужели настолько даст 98? Была 2.2 t с чипом PRJ на 280 л.с. там ездил на 95 спокойно, разница только может в разгоне и максимальной скорости, на 95 у меня она больше 200 не ехала, тупила, а на 100 бензине до 240 спокойно.
Обнаружилось, что был дырявые ещё байпас. Пропускал со стороны управления. Поменял, результата не дало. Проверил свой старый насос. В упор выдал 7.5 бара, только струя была из клапана насоса (Где шарик с пружинкой). Потом включил насос гонять по кругу. Под давлением 4 бара появилась струйка из клапана, так не должно же быть. Заклеил клапан намертво. Пустил заново гонять по кругу. При 6 бар всё держит, никуда не утекает, струя бензина хорошая. Поставил на машину, результата не дало. Померил на рампе давление. (Правда похоже не правильно). На ХХ показало 4.5, на 2000 оборотах тоже 4.5 держит ровно не дёргается. При нажатии на газ, подпрыгивала где то до 5. Так же попробовал проверить Расходомер. Приходящее напряжение 13.5 на заведёной. Выходное на включенно зажигании 1.42, на ХХ 2.42, при нажатии на газ поднимался до 3.4 примерно. Потом попробовал прокатиться без расходомера. Разницы никакой. Даже завелась так же хорошо. Единственное 1 раз когда включил заднюю на АКПП начали обороты плавать, но потом всё нормализовалось. На днях ещё подкину всё таки полный комплект катушек и коммутаторы. Ещё идеи есть? Кде полазить, что посмотреть? ))
так вот и замер давление в тот момент када начинается пипец. я снял решетку с капота и приклеил манометр на капот . едешь за рулем и охуенно удобно видно давку. манометр 10 баксов . штуцер у токаря 3 бакса.MrSlepoy писал(а):Судя по датчику в приборке максимум 2.5, значит избыток 1.5. И вот до 2.0 едет хорошо, а вот когда 2.3, 2.5 всё пипец, дрожит вся и не едет, если ещё в пол прям утопить педаль потихоньку разгоняется и поддёргивать начинает ))
лучше залезть везде:
1. Питание на насос. кинуть через реле с аккума и проверка давления под нагрузкой.
2.Вся трасса наддува.
3.Обратный клапан под дросселем.
4.Вестгейт.
5.КАтушки и коммутаторы.
6.Клапан N75 все шланжики идущие на него от него .
7.Байпас .
8.Проверить шестерню коленвала.
9. Датчик коленвала.
10.Датчик хола и проводка к нему( у меня все развалилось от температуры ).
11.Дросельная заслонка.
1. Питание на насос. кинуть через реле с аккума и проверка давления под нагрузкой.
2.Вся трасса наддува.
3.Обратный клапан под дросселем.
4.Вестгейт.
5.КАтушки и коммутаторы.
6.Клапан N75 все шланжики идущие на него от него .
7.Байпас .
8.Проверить шестерню коленвала.
9. Датчик коленвала.
10.Датчик хола и проводка к нему( у меня все развалилось от температуры ).
11.Дросельная заслонка.
CompBoy писал(а):лучше залезть везде:
1. Питание на насос. кинуть через реле с аккума и проверка давления под нагрузкой.
2.Вся трасса наддува.
3.Обратный клапан под дросселем.
4.Вестгейт.
5.КАтушки и коммутаторы.
6.Клапан N75 все шланжики идущие на него от него .
7.Байпас .
8.Проверить шестерню коленвала.
9. Датчик коленвала.
10.Датчик хола и проводка к нему( у меня все развалилось от температуры ).
11.Дросельная заслонка.
Ну и бульен.
Spb-"Speed Garage"
Представитель прошивки (сток-стокчип) Димы PRJ в Санкт-Петербурге.
Самый надёжный план: "Похуй, на месте разберёмся!"
мое добро: http://www.drive2.ru/cars/audi/s6/s6_c4/neman98/
Автозапчасти по оптовым ценам.
Представитель прошивки (сток-стокчип) Димы PRJ в Санкт-Петербурге.
Самый надёжный план: "Похуй, на месте разберёмся!"
мое добро: http://www.drive2.ru/cars/audi/s6/s6_c4/neman98/
Автозапчасти по оптовым ценам.