Turbo Quattro

Я говорю о S8 рестайлинг. Они даже внешне очень похожи с RS4.

anton 44 писал(а):Я говорю о S8 рестайлинг. Они даже внешне очень похожи с RS4.

понятно.
по сравнительным тестам рс4б7 в некоторых режимах способно переварить на 30% больше той же рс4б5 сцепы.

п.с. под новый диск лучше проточить на 9мм посадку

Спасибо за советы. Побаиваюсь я эти проточки. Потом не отбалансируют нормально и будет проблема.. РС4 Б5 на а6 2.7тт чет не особо хорошо себя показала. Ее конечно насиловали дрифтом на сухом асфальте и 18 лаптях. Но все же. Хотя тут и сравнение не особо корректно. У б5 и маховик двухмассовый и сам диск-по сути штатный для всех 2.7тт.

тогда продай стоковый S8 комплект. пока не укатал)))
думаю покупатели найдутся.

anton 44 писал(а):Спасибо за советы. Побаиваюсь я эти проточки. Потом не отбалансируют нормально и будет проблема.. РС4 Б5 на а6 2.7тт чет не особо хорошо себя показала. Ее конечно насиловали дрифтом на сухом асфальте и 18 лаптях. Но все же. Хотя тут и сравнение не особо корректно. У б5 и маховик двухмассовый и сам диск-по сути штатный для всех 2.7тт.

Корзина на S8 та же самая, что и на S4 2,7 - 077141117P

anton 44 писал(а):С радиусом отверстий проще.

Я имею ввиду не сами отверстия, а диаметр на котором эти отверстия расположены...
Это надо размечать на токарном станке как минимум, и выставлять очень точно...
Либо координатный станок точный...

Сколько людей, столько мнений. Почему здесь все встало? http://a6-allroad.ru/showthread.php?t=4295

у нас есть на одном заводе станок с таким поворотным столом, или как он правильно называется, как раз на нем пересверливали маховик для 1.9 под эсочную сцепу)

это "глобус")))

Скиталец писал(а):это "глобус")))

Масленки с шариками - гадость редкостная,особенно для густых смазок.

Бюджетное на 32v v8

если в высокую корзину от плоского маховика

делать сцепу с двумя лепестками и с демпферным диском сцепления, то какой толщины нужно брать нажимной диск корзины ?
в высокой корзине диск заметно толще по сравнению с от корзины AAN,и эта разница больше толщины второй диафрагмы ....тогда "толстый" диск нужно уменьшить по высоте на 3мм?

Смотря под что делается.
Можно практически в любой корпус поставить любое зеркало.
Прижим и отжим регулируется высотой зеркала и высотой/глубиной бурта. Он может быть как положительный так и отрицательный. По итогу подгоняю с точностью до 0.1мм под конкретный диск, толщину и жесткость диафрагменных и тангенциальных пружин.
В каждом конкретном случае все индивидуально. Особенно если делается из б.у. Хотя и последние новые стабильностью изготовления и закалки/упругости не отличаются.

Скиталец писал(а):Смотря под что делается.
Можно практически в любой корпус поставить любое зеркало.
Прижим и отжим регулируется высотой зеркала и высотой/глубиной бурта. Он может быть как положительный так и отрицательный. По итогу подгоняю с точностью до 0.1мм под конкретный диск, толщину и жесткость диафрагменных и тангенциальных пружин.
В каждом конкретном случае все индивидуально. Особенно если делается из б.у. Хотя и последние новые стабильностью изготовления и закалки/упругости не отличаются.

делать чтобы выдерживало режим : подряд раз 8-10 разгон с кватростарта до 130 --- торможение до нуля ... вес машины 1650кг...(на трассе такая сцепа выдежит обгон на 5-6 передаче?)... потенциально более тяжёлая педаль сцепления не смущает...по моим ощущениям двух демпферная корзина по усилию выжима похожа на просто сильно уставшее перегретое сток сцепление...раза в два жёстче относительно новой сток сцепы ..

что имеем в анамнезе: плоский маховик, высокую корзину LUC ,низкие корзины LUC и SACHS ,немного б\у демпферный диск RS2 ,уточню его толщину(есть диск и корзина от V8),диафрагмы от AAN,АВС(3,0-2,8мм)...нажимные диски (зеркало ) : LUC 22мм толщины от высокой корзины ,LUC 16,2мм от корзины AAN, проточенный 15мм от корзины САКС от AAN...

как правильно "сварить компот" из этого?
в моих предыдущих экспериментах на низкой корзине с двойной диафрагмой не получалось получить размыкание сцепления ...лепестки диафрагмы касались более толстой центральной части демпферного диска с пружинами...сцепу "вело"=передача не включалась...

второй слой лепестков был проточен по наружному диаметру,в нажимном диске под него сделана проточка ... удерживающие заклёпки удлинял на толщину второго слоя,с 9 до12мм, шляпки пришлось увеличивать до 21мм в диаметре
кстати:нужно ли в "зеркале" делать выборки под шляпки заклёпок бОльшей глубины ?


тангециальные пружины в каком количесве нужны? сток = две штуки или нужно добавлять (в каком случае) ?

Компот уже давно приготовлен)))

Можно конечно потратить тысячи три четыре $ , купить несколько комплектов спека, соундбенда или клачмастера. Разобрать и посмотреть где у них косяки)))
Раз десять пятнадцать снять поставить коробку))

Как писал выше , что бы работало изготовленное из б.у. держало и не вело надо делать все индивидуально. Можно сделать держак в ходу и с мягким выжимом и хорошим ресурсом,можно сделать что бы держало ударные нагрузки, но диапазон по износу будет маленький и ресурс не большой, можно сделать на быстрое переключение
Если делать все усредненно, то чем то придётся жертвовать.и по итогу получится ни то ни се.
Диапазон проточек на зеркале от 0 до 3.0 мм , тоже самое на маховике. Плюс точатся опоры прилегания. Где то ступенькой , где-то конусом.
И все это зависит от жесткости пружин и выштамповки корпуса.
Проще собрать и отправить мне, а уже по характеру прижима/отжима скорректирую где что и как точить.
Это будет быстрее и минимизируются лишние движения с другими агрегатами)))

Скиталец писал(а):Компот уже давно приготовлен)))

Можно конечно потратить тысячи три четыре $ , купить несколько комплектов спека, соундбенда или клачмастера. Разобрать и посмотреть где у них косяки)))
Раз десять пятнадцать снять поставить коробку))

Как писал выше , что бы работало изготовленное из б.у. держало и не вело надо делать все индивидуально. Можно сделать держак в ходу и с мягким выжимом и хорошим ресурсом,можно сделать что бы держало ударные нагрузки, но диапазон по износу будет маленький и ресурс не большой, можно сделать на быстрое переключение
Если делать все усредненно, то чем то придётся жертвовать.и по итогу получится ни то ни се.
Диапазон проточек на зеркале от 0 до 3.0 мм , тоже самое на маховике. Плюс точатся опоры прилегания. Где то ступенькой , где-то конусом.поясни,что ты подразумеваешь под этим?
И все это зависит от жесткости пружин и выштамповки корпуса.
Проще собрать и отправить мне, а уже по характеру прижима/отжима скорректирую где что и как точить.
Это будет быстрее и минимизируются лишние движения с другими агрегатами)))

спек или клачмастер с сожалению в руки не попадался для анализа

19раз в одиночку снять-поставить коробку за неделю было.. ...больше на такие подвиги здоровья не хватит,поэтому и нужен совет ..."научи ловить рыбу" и каждый день можно будет быть сытым (С)

исходя из условий моей езды ---ударные нагрузки в приоритете..пробег 5-7т.км в год...(по наблюдениям ,буквально за 1500км моей езды,зеркало выгибает тарелкой от перегрева от стартов,а видимого износа поверхности практически нет)

посылка к тебе займёт с месяц времени думаю ..
на месте проточить быстрее ,буквально завтра можно... если подскажешь как..

вот фото демпферного диска сцепления ,где видно где лепестки касались пружинного механизма(по стрелкам)
толщина рабочего слоя диска 8,5мм ...интересно что мне попадались диски RS2 c тангециональными проточками и без ... интересно почему один производитель так делал?



примечательно что с таким же диском RS2, на плоском маховике и стандартной корзине AAN (SACHS) с одинарными лепестками ,на другой машине всё работает уже года три...

а сделал себе второй слой обрезанных лепестков, стало тереть лепестками по диску и вести сцепу.. предполагаю что для выжима теперь нужно бОльшее усилие и лепестки верхнего слоя больше изгибаются и происходит касание...

чтобы не было касания лепестков надо увеличить ход выжима ...

этого можно достигнуть уменьшив толщину зеркала... насколько?...но это приведёт как понимаю к уменьшению преднатяга на собранном сцеплении или нет?...
и лепестки собранного сцепления будут больше торчать на верхней плоскостью корзины..(как у изношенного сцепления)...насколько больше это допустимо?

или ещё вариант приходит в голову ...не обрезать внутри практически второй слой лепестков ,только на "запятую" на конце ... этим увеличим жёсткость лепестков на изгиб ,и может быть размыкание сцепления будет происходить раньше...
фото таких корзин у прибалтов попадались


более толстое "зеркало" от высокой корзины более пригодно для проточки именно из за его бОльшей изначальной толщины?

и какая корзина предпочтительней? сплошная SACHS или LUK с вырезами вокруг заклёпок?...это место на LUKе явно более податливо из за этих вырезов...может заварить эти вырезы просто?

1. 2. 3. 4.

Если ударные нагрузки в приоритете, то начинать надо не с корзины , а с хорошего диска.
И тем более не экономить на корзине. Такие делаются из новых и надо понимать , что ресурс будет исчислятся никак не километрами.

Если решил сделать что то бюджетное, то посмотри уже готовые решения. У меня они есть и фото выложено. С теми же глазастыми люк корзинами.

Что и как точить уже говорил выше. Все делается индивидуально. С точностью 0.1мм.
Что бы было понятнее- возьми плоскогубцы и отогни руками одно перо в диафрагме. А потом попытайся сделать так как было до этого.

Так вот я уже третий раз говорю, когда делаешь что то с б.у пружиной надо делать индивидуально.
Не известно в каком она состоянии на данный момент и как себя ведет.
Не говоря уже о таких ньюансах какая сверху , а какая снизу.
Собрать и что бы как то держало и выжималось это самое простое.

Собери и отправь. Доведу до ума бесплатно. Просто так решил. Видя твои упорства в этом деле))).

стоит ли ради 5-7 ткм в год с постоянными кватростартами заниматься органикой?

Николай ,смотри ЛС