s4 AAN не едет

[abwol]

предисториямесяц назад перестала ехать
ощущения были как на атмосфере только после 4000 начинала ехать чуточку подозреваю что за счет оборотов бенза на 4-5 л больше стала
по вагу ни одной ошибки не было
при тапке в пол в логе было открытие дросс засл 98.7 а мощность дмедленно доходила до 132 потом скачкообразно падала до 78
при тесте исполнителей холостой и тактовый клацали клапан байпаса новый
вастгейт не дырявый
свечи 4000 км
возд масл и бенз фильтра 4000
систесму надувал, дырок а ля сифон не обнаружил
проверив катухи обнаружил дохлую на 1м цил
облегченно вздохнув поменял
... поехала сек 40 потом стала дергаться как раньше при дырявости системы и ошибке смесеобразования
ваг показал
Control Module Part Number: 4A0 907 551 AA
Component and/or Version: 2,2l R5 MOTR.RHV HS D03
Software Coding: PMC 1
Work Shop Code:
5 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
13-00 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded
35-10 - - - Intermittent
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-00 - No Signal

надул до 2 кг дыр нет
сбросил ош поехал дальше
тормозно набирает с 1500 до4000 потом ннаддув по паралельному аналоговому показывает 1.3 избытка сек3-5
и наддув падает до 0,8

ребята подскажите плизз что смотреть еще

[prj]

00561 - Mixture Adaptation
13-00 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached

Это значит что смесь слишком богатая или слишком бедная.

01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent

Это значит что на форсунку первого цилиндра не идёт сигнала.

00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded
35-10 - - - Intermittent

Это значит что слишком много наддува.
Ты вейстгейт случайно не закручивал? Если закручивал, выкрути так, чтобы голова болта была на одинаковом уровне с крышкой и потом вкрути болт на 8 оборотов. Если есть чем померять глубину, тогда глубина должна быть примерно 10мм.
Это вернёт болт вейстгейта в нормальное положение.

Ещё советую:
1) проверить свечи
2) с другой машины попробовать другой расходомер.
3) Проверить что датчики детонации не перетянуты (очень важно)
4) Проверить что нету дырок в вакууме. А именно что шланг с МАФ на турбу не дырявый и что сзади шланги вентиляции тоже не дырявые.
5) Проверить выдаёт ли топливной насос давление при наддуве.

[Patriot.msk]

Это значит что смесь слишком богатая или слишком бедная.

Богатит под нагрузкой значит.

abwol, расходомер отключи и прокатись

[prj]

Богатит под нагрузкой значит.

Нагрузка интересное дело, так как данный код диагнозируется по показателью лямбды а под нагрузкой лямбда не используется.

abwol, расходомер отключи и прокатись

Если расходомер не совсем работает, то под нагрузкой беднит а не богатит.
Это из за того как устроен МАФ.
Чем дольше он експлуатируется тем менее чуствительный он становится.
Пока в какойто момент не показывается сигнал:
"Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low"
После этого мозг больше не смотрит на МАФ. А ошибка МАФ-а диагнозируется по слишком низкому сигналу для заданного угла дросселья и оборотов.
Также, при отключении МАФ-а отключается ещё много другой логики, поэтому если с отключенным МАФ-ом машина едет лучше, то это не значит что он виновен. Просто значит что после добавления топлива машина поехала лучше.

Советую проверить с помощью ваг кома показания датчиков (IAT, Coolant Temp, TPS) и сравнить их с реальностью. Расходомер советую не просто снимать а в место него ставить временно с хорошо едуший машины и всегда менять не более одного компонента одновременно.

[Patriot.msk]

Нагрузка интересное дело, так как данный код диагнозируется по показателью лямбды а под нагрузкой лямбда не используется.

Советую проверить с помощью ваг кома показания датчиков (IAT, Coolant Temp, TPS) и сравнить их с реальностью.

"(mul)" - говорит о том, что под нагрузкой.
"(add)" - на ХХ. on idle.

по TPS он написал - 98.х%. IAT (inlet air temperature (температура воздуха во впуске)) можно так же отключить попробовать.

[prj]

"(mul)" - говорит о том, что под нагрузкой.

Увы, но М2.3.2 не имеет адаптации по лямбде под нагрузкой. Там просто этого нет. MUL значит просто множитель. То что написано на сайте ross-tech подходит только к более новым вариантам мотроника.
Такое появилось с МЕ7.1 на сколько я знаю. У М2.3.2 есть тримы, но они не используются при режиме "тапка в пол".

по TPS он написал - 98.х%. IAT (inlet air temperature (температура воздуха во впуске)) можно так же отключить попробовать.

Отключение датчиков ничего не даст. Если есть возможность по ваг кому смотреть датчики, то делать надо именно это.

При отключении датчика IAT мотроник просто фиксирует IAT на 40 градусах.
Это значит что снижается уровень наддува и запозняются УОЗ.

Тоесть если там не показана цыфра выше 40 градусов, тогда отключение ничего лучше не зделает.
Я всёже считаю что датчики надо проверить ваг комом и начинать надо с тех простых 5-и вешей которые я вынес.

Отключением датчиков точно ничего не получится.

[Patriot.msk]

Увы, но М2.3.2 не имеет адаптации по лямбде под нагрузкой. Там просто этого нет. MUL значит просто множитель. То что написано на сайте ross-tech подходит только к более новым вариантам мотроника.
Такое появилось с МЕ7.1 на сколько я знаю. У М2.3.2 есть тримы, но они не используются при режиме "тапка в пол".

Информация, увы, из ELSA. Это, как бы, наиболее достоверный источник информации и первоочередное руководство по ремонту.
На ross-tech тоже не дураки оказались, и взяли инфу из ELSA.

Отключение датчиков ничего не даст. Если есть возможность по ваг кому смотреть датчики, то делать надо именно это.

При отключении датчика IAT мотроник просто фиксирует IAT на 40 градусах.
Это значит что снижается уровень наддува и запозняются УОЗ.

Тоесть если там не показана цыфра выше 40 градусов, тогда отключение ничего лучше не зделает.

Для того, чтобы по IAT провести диагностику, нужно знать на что ориентироваться. Если ты сможешь дать зависимость IAT от загрязнения интеркулера, наличия защиты картера, замасленности кулера и, конечно же от ambient t*C, то дай. Я пока не могу. т.к. мало опытов проводил.

Там изменения УОЗ и наддува жопомером не всегда заметны от разницы 40 и 20.

[prj]

Информация, увы, из ELSA. Это, как бы, наиболее достоверный источник информации и первоочередное руководство по ремонту.
На ross-tech тоже не дураки оказались, и взяли инфу из ELSA.

Как показывает практика, информация в ELSA не всегда достоверна, так как в описаниях конкретно мотроника которые у меня есть, и одно из которых я тебе отправил в личку, написано как используются тримы.

Не имеет М2.3.2 тримов под нагрузкой и всё. Это причина того, почему он не может научится более большим форсункам нормально.
Очень просто проверяется с помошью широкополоски и эмулятора. Можно крутить топливную карту так, чтобы тримы были гиганские, а под нагрузкой всёравно смесь будет одна и таже с точностью в 0.1.

В М2.3.2 карта, которая отвечает за регуляцию лямбды. Она по RPM и LOAD. Если LOAD выше заданного, то лямбда и тримы не используются. Как я сказал - тривиально проверяется с эмулятором и широкополоской. Не зная этого невозможно настраивать машину.

Посмотри страницу 55 в том документе, который я тебе прислал. Там написано чётко когда используется лямбда (и соответственно её тримы).

Для того, чтобы по IAT провести диагностику, нужно знать на что ориентироваться. Если ты сможешь дать зависимость IAT от загрязнения интеркулера, наличия защиты картера, замасленности кулера и, конечно же от ambient t*C, то дай. Я пока не могу. т.к. мало опытов проводил.

Там изменения УОЗ и наддува жопомером не всегда заметны от разницы 40 и 20.

IAT зависит от многих вешей но продиагнозировать не трудно. Если стоять на месте то он может быть достаточно высокий, но если дуть, тогда он должен менятся (снижатся).
Особо больше ничего ты там не продиагнозируешь - если практически не меняется, значит датчик не работает. А выкруткой датчика ты просто получиш то что он всегда будет 40 градусов.

Вообшье датчик IAT мало на что влияет. В стоковом мотронике углы будут очень мало отличатся. И если машина совсем не едет, то точно нет смысла смотреть на этот датчик.

[Patriot.msk]

Как показывает практика, информация в ELSA не всегда достоверна, так как в описаниях конкретно мотроника которые у меня есть, и одно из которых я тебе отправил в личку, написано как используются тримы.

Спасибо, почитаю на досуге. Как раз не хватало английской версии. Мало ли в русской ошибки есть. Но ошибок в ELSA ещё не встречал. У меня тоже было описание мотроника, которое говорит о том, что первым делом режеться УОЗ, смесь, а уже потом буст. Но я его выбросил, так как оно противоречит тому, что ты пишешь в форуме

Не имеет М2.3.2 тримов под нагрузкой и всё. Это причина того, почему он не может научится более большим форсункам нормально.
Очень просто проверяется с помошью широкополоски и эмулятора. Можно крутить топливную карту так, чтобы тримы были гиганские, а под нагрузкой всёравно смесь будет одна и таже с точностью в 0.1.

Наверно может быть. Но не суть. В кодах ошибок есть и add и mul, это говорит о чём-то.

В М2.3.2 карта, которая отвечает за регуляцию лямбды. Она по RPM и LOAD. Если LOAD выше заданного, то лямбда и тримы не используются. Как я сказал - тривиально проверяется с эмулятором и широкополоской. Не зная этого невозможно настраивать машину.

Попозже определю. Как до ШПЛЗ доберусь.

IAT зависит от многих вешей но продиагнозировать не трудно. Если стоять на месте то он может быть достаточно высокий, но если дуть, тогда он должен менятся (снижатся).
Особо больше ничего ты там не продиагнозируешь - если практически не меняется, значит датчик не работает. А выкруткой датчика ты просто получиш то что он всегда будет 40 градусов.

Вообшье датчик IAT мало на что влияет. В стоковом мотронике углы будут очень мало отличатся. И если машина совсем не едет, то точно нет смысла смотреть на этот датчик.

"достаточно высокий" - точный научный инжереный термин.

Я и говорю - отключи его нафиг и поймёшь можно ли сузить на нём круг ошибок или нет.

[prj]

Спасибо, почитаю на досуге. Как раз не хватало английской версии. Мало ли в русской ошибки есть. Но ошибок в ELSA ещё не встречал. У меня тоже было описание мотроника, которое говорит о том, что первым делом режеться УОЗ, смесь, а уже потом буст. Но я его выбросил, так как оно противоречит тому, что ты пишешь в форуме

Почитай немного книг про то, как работают двигатели, и почему контролирование детонации в двигателях с наддувом делается с помошью сбрасывания буста а не урезания УОЗ.
И это не значит полного его сбрасывания. Опятже проверяется элементарно с широкополоской, эмулятором и логгером.
Я это всё проверял давно на множестве машин. УОЗ тоже режется одновременно, но УОЗ режется мало, это в основном для контроля 95/98 а не для контроля детонации.
А напиши что противоречит тому, что я пишу )))

Наверно может быть. Но не суть. В кодах ошибок есть и add и mul, это говорит о чём-то.

Это говорит о том, что есть два типа трима.
Но всёравно, когда привышается степень нагрузки написанная в карте контроля лямбды, всё отрубается моментально.
Без эмулятора ты это кстати не выясниш.

"достаточно высокий" - точный научный инжереный термин.

Я и говорю - отключи его нафиг и поймёшь можно ли сузить на нём круг ошибок или нет.

Посмотри как работают эти датчики. При стоянии на месте я видел летом 40 градусов и больше.
Ошибки в датчике IAT повлияют на то как машина едет или не едет гдето на 3-5% при стоковой прошивке. Не больше.
Если говорят что машина совсем не едет, то этот датчик такого вообще не может зделать. Есть там он или нет.

А диагностируется он именно реакцией на температуру. Если больше не реагирует или реагирует плохо, тогда либо неисправность, либо можно посмотреть на него, возможно покрыт слоем масла (встречалось и такое).

[prj]

А, и кстати, вывод TPS в градусах а не в процентах по спецификации OBD вроде как.
Хотя надо посмотреть в коде мотроника.

EDIT:
Да, в градусах в группе 3.

[RUBY399]

Всем привет!А можно-ли где-то увидеть график IAT датчиков двигателей 3B и AAN(сопротивление-температура) и узнать,различаются ли эти два датчика?

[abwol]

простите что пропустил все обсуждение
и спасибо огромное за оказанное внимание
как я понял надо продолжать от проверять от простого к сложному
например
датчик т вх воздуха что за дроссельной заслонкой для начала снять и если грязь и масло -то аккуратно промывкой карбюраторов промыть
далее непожадничать и свежие свечи поставить
потомрасходомер попросить у друзей на проехать а если мой дохлый тозаказывать от эр эс2
а вот про датчики детонации и их затяжку включая их местоположение пока не в курсе буду спрашивать ибо пока профан
так же профан в теме какие шланги еще проверять я надувал систему через шланг у рампы заткнув основной вход у расходомера и заткнув снятый шланг с головы что над байпасом на какие еще особо обратить внимание ?
маф это мозг что в ногах пассажира ?
а давление насоса проверять надо на ходу ?
стоя на месте смотрел по манометру подключенному к рампе показывал 4.0 а при газе 4.5 и при сбросе газа 3.7 с последующей стабилизацией на 4.0
правильно ли я понял?

[abwol]

и какие это шланги вентиляции ?

[abwol]

а еще не подскажите ли мне к кому в питере обратиться
сергей никифоров из аудитории спасибо ему за помощь запчастями и не только к сожалению оч занят и в общем отошел от наших старых моторов

[prj]

простите что пропустил все обсуждение
и спасибо огромное за оказанное внимание
как я понял надо продолжать от проверять от простого к сложному
например
датчик т вх воздуха что за дроссельной заслонкой для начала снять и если грязь и масло -то аккуратно промывкой карбюраторов промыть

Это некогда не повредит, но если у тебя машина совсем плохо едет то проблема не может быть вот в этом датчике.

]далее непожадничать и свежие свечи поставить

Да, NGK, или ещё лучше бош оригинал.

потомрасходомер попросить у друзей на проехать а если мой дохлый тозаказывать от эр эс2

Тоже хорошо попробовать. Если вдруг после замены расходомера решатся все проблемы, то однозначно.

а вот про датчики детонации и их затяжку включая их местоположение пока не в курсе буду спрашивать ибо пока профан
так же профан в теме какие шланги еще проверять я надувал систему через шланг у рампы заткнув основной вход у расходомера и заткнув снятый шланг с головы что над байпасом на какие еще особо обратить внимание ?

Всё правильно надувал. Датчики детонации - посмотри в ELSA, там дан момент затяжки, который очень важно соблюдать, иначе от них будут ложные сигналы.

маф это мозг что в ногах пассажира ?

Маф это по английски Mass Airflow Sensor - по русски - расходомер.

а давление насоса проверять надо на ходу ?

Самое правильное на ходу под бустом, но это достаточно сложно и даже в некоторых случаях опасно.

А вентиляция - это вентиляция картера. Там с задней части через голову проходит какраз к мафу.
Посмотри, чтобы там тоже всё было достаточно герметично, и чтобы масляная крышка была герметичная.
У меня в своё время машина дико беднила и оказалось что сильно подсасывает от крышки и сзади один шланг был плохой совсем.

[prj]

Слушай, а ты байпасс проверял?

Отсыедени байпасс от шланга который идёт от расходомера к турбе, и поставь туда заглушку. И потом постарайся надуть. Проверь, не пропускает ли он.
Или просто сними его и надуй с конца турбины.

С этим я тоже уже сталкивался...

[abwol]

свечи менял как раз на бош оригинал
далее по списку пройдусь завтра
потом отпишусь
а расходомер он же маф это разве не датчик массового расхода воздуха от которого к турбе идет большой шланг с ответвлением на байпас?
если да то какой еще к нему шланг идет кроме большого ?

[prj]

са расходомер он же маф это разве не датчик массового расхода воздуха от которого к турбе идет большой шланг с ответвлением на байпас?
если да то какой еще к нему шланг идет кроме большого ?

Да, это именно он.

Если свечи менял на бош оригинал, я думаю с ними всё в порядке.
Можешь попробовать выкрутить их и посмотреть как они выглядят. Но я не думаю оригинал свечи боша здохнут за 4000км.

[abwol]

хе
я года 2 назад поставил ваговский оригинал
после пары тыс км обсох на трассе 1.5 км толкал и на птк залил 20л ибо еще были талоны оставленные мне в оплату проезда
так вот проехав 80 км стала четверить оказалось вся внутренность свечи на 1м цил улетела в трубу оставив только малую царапинку на тарелке поршня как выяснилось пожже

ок спасибо
спок ночи и до завтра