Какой самый мощный генератор можно вкорячить на AAN? - Страница 2
Добро пожаловать на Turbo Quattro.
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 32 из 32
  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    "А где измерялось это напряжение?"
    Вот это правильный вопрос. На моей старушке нету штатного приборочного вольтметра. Поэтому многие годы назад был установлен добавочный совершенно левый (уж какой в конце прошлого тысячелетия удалось достать - гордой марки "Biltema") стрелочный автомобильный показометр, который градуирован с точностью аж до одного вольта, и основной задачей которого было по изначальной задумке грубо показывать уровень заряда батареи с "двоичной" точностью - "вроде нормально" или "вроде не очень" :-) Никакой точности индикации от него изначально не требовалось.
    С тех пор этот показометр ещё и состарился, и теперь для того, чтобы насладиться сдвигом стрелки на малое угловое расстояние, иногда ещё и по стеклу постучать приходится, чтобы стрелка "стронулась" :-(
    Подключён был этот ретро-прибор (через тумблер) уважаемым автосервисом "Апекс-АГ", как я понимаю, куда-то к неоднократно упоминавшейся подрулевой контактной гайке "30". До этой гайки я сейчас, в рамках данного траблшутинга, ещё не добрался, но по старым лазаниям под рулём помню, что есть там какие-то гайки с по виду сильно окисленными контактами (испарения зимне-солёной воды с коврика плохо отражаются на металлах, факт).
    Поэтому когда я говорю, что напряжение проседает "на горячую" - так это я про этот вольтметр говорю. Про напряжение АКБ не знаю - ещё на предельном перегреве не замерял просто (но замерю). При этом по косвенным признакам я понимаю, что это не вольтметр врёт - просадка реальна. Например, некоторое дополнительно установленное электрооборудование (скорее всего, к той же гайке также подключенное) начинает не очень хорошо себя вести... Так что в моих планах на это лето - лезть под торпеду, мерять-чистить все электрические гайки и все прикрученные под них контакты :-)
    НО сразу оговорюсь: моей главной проблемой была не просадка напряжения как таковая, а то, что на предельной жаре в пробках напряжение бортовой сети медленно и непрерывно снижалось. Т.е. не то, что в таких условиях в бортовой сети было меньше вольт, чем при езде, или чем в холодную погоду, а то, что в подобных условиях вольтаж медленно падал, и падал, и падал, с теоретически представимой возможностью через сколько-то часов остаться в потоке пробочных машин с высаженным аккумулятором без возможности завестись и ехать дальше. Сейчас, с более мощным генератором, проблема решилась в том плане, что напряжение снижается в жару, но при этом остаётся на некоем стабильном минимуме, достаточном для функционирования авто. Сорри за многословие, но хотел максимально однозначно описать что было, и что стало.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    P.S. И когда я говорю "12,2 Вольта", это значит, что на моём примитивном показометре стрелка стоит где-то выше отметки в 12 Вольт, и если умозрительно разделить расстояние до имеющейся следующей цельновольтовой отметки на 10 частей, то можно предположить, что, наверное, стрелка стоит где-то на "двоечке". Так что это не точное значение, а плюс-минус лапоть.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    "12.2 это недозаряд все равно."

    Тут надо различать три совершенно разные вещи.

    Первая: автовладельцу естественным образом хочется всегда иметь максимально заряженный АКБ. Вот есть в техпаспорте АКБ напряжение полного заряда - и его хочется иметь. Психологически это понятно, но, увы (см. ниже) недостижимо.

    Вторая: автопроизводители обычно (не говорю что "всегда", но может что и всегда) специально ограничивают зарядные характеристики реле-регуляторов таким образом, чтобы на автомобилях аккумуляторы несколько недозаряжались. Как мне объясняли, это делается для дополнительной защиты АКБ, соответственно для продления реального срока службы АКБ в условиях эксплуатации в тяжёлых условиях. А условиях эксплуатации АКБ на авто по умолчанию считаются тяжёлыми. Поэтому условно-любая АКБ, стоящая на авто, всегда будет заряжена меньше, чем если бы взять её домой и зарядить зарядным устройством. Поэтому сказать про автомобильную АКБ, что она недозаряжается - это считай что ничего не сказать: они на авто в первом приближении всегда недозаряжаются. Речь может идти лишь о том, заряжается ли конкретная АКБ при этом достаточно (для того, чтобы выполнять свои функции в конкретном авто и в конкретных условиях), или нет. Проектировщики стараются далеть реле-регуляторы такими, чтобы постоянный "защитный" недозаряд не мешал нормально эксплуатировать авто.

    Третья: у каждой батареи есть спецификации , в которых написано (ну или диаграммы, в которых показано), какое напряжение она без вреда для для себя может принять при какой температуре. Так вот: температуры в жару под капотом авто, с точки зрения здоровья почти любой АКБ, недопустимо высоки. При таких температурах, даже если батарею вовсе не заряжать, она всё равно будет ускоренно портиться от перегрева. Но на авто нельзя не заряжать АКБ - от отсутствия заряда АКБ авто через какое-то время просто встанет, и дальше не поедет. Поэтому приходится искать компромисс, и посредством реле-регулятора даже в предельную жару на АКБ некую (по мнению проектировщика достаточную для функционирования авто и при этом минимально портящую АКБ) величину зарядного напряжения. Так что сильное снижение зарядного напряжения на жаре - это нормально и даже правильно (P.S. для АКБ, расположенных под капотом; а для АКБ, стоящих в салоне - наоборот, глупость, но это отдельная тема). Машина при таком снижении всё равно едет, а АКБ меньше портится. Как температура снизится - вольтаж поднимется, и АКБ дозарядится. Лучше так, чем каждый год АКБ на выкид. Важно, чтобы не напряжение, а сила зарядного тока на жаре была достаточной, чтобы поддерживать АКБ хотя бы в таком состоянии (ну да, назовём это недозаряженным состоянием, хотя для такой высокой температуры это как раз правильно заряженное состояние). Поддерживать - это значит, чтобы силы тока, выдаваемого генератором, на жаре хватало и на то, чтобы и поддерживать в указанном состоянии АКБ, и на то, чтобы питать всех электропотребителей. Иначе (как было у меня) на жаре АКБ (которая при этом и так получает пониженное зарядное напряжение, соответственно и так не на максимуме) будет восполнять из своих небогатых запасов ту силу тока, которой нехватило потребителям, соответственно которую они недополучили от "слабого" генератора. А потребители-то на жаре как раз усиливают потребление (электрокарлсоны мощные очень). При этом, отдавая потребителям недодаденный тем генератором ток, АКБ будет разряжаться всё ниже и ниже, пока (до такого я не доводил, но думаю так) не пойдут перебои зажигания / работы ЭБУ двигателя, и авто не перестанет работать.

    Все эти многочисленные слова я написал к тому, чтобы пояснить: при предельно высоких температурах под капотом, по "мнению" реле-регулятора, 12,2 В вполне может быть разумным напряжением, чтобы сберечь АКБ, и чтобы при этом машина ещё ехала.

    Однако к Вашему случаю это, скорее всего, не относится, раз у Вас падение до 11 В только на приборке, а в остальной бортовой сети (на АКБ, скорее всего, тоже) обычные 13,5. Другое дело, что, если АКБ под капотом, то 13,5 при подкапотной жаре для здоровья АКБ не особо полезно. Зато если АКБ под сидушкой в салоне - тогда, наоборот, хорошо.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    Сорри за очепятки - чепятал в сложных условиях :-)

  5. #25
    Местный
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    г.Новосибирск
    Сообщений
    4,075

    По умолчанию

    12,2 - мало. Сааффсем мало

  6. #26
    Местный
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    г.Новосибирск
    Сообщений
    4,075

    По умолчанию

    вот

  7. #27

    По умолчанию

    Вообще проблема в схеме генератора. Он измеряет напряжение на отдельных диодах для обмотки возбуждения, но падение на основных диодах не компенсирует. Если убрать нагрузку то будет как раз номинал, а в реальности на диодах падает до 1-1.5 вольт.
    Я видел переделанный реле-регулятор который измеряет реальное выходное напряжение. Вот тут разжевано почему и как. И есть схема :
    https://crabo.ru/tips-for-beginners/...tora-rele.html

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    57

    Радость

    Цитата Сообщение от Ren_a Посмотреть сообщение
    Я видел переделанный реле-регулятор который измеряет реальное выходное напряжение. Вот тут разжевано почему и как. И есть схема :
    https://crabo.ru/tips-for-beginners/...tora-rele.html
    Я, когда несколько лет впервые озаботился этой темой, тоже прочитал про то, что, если заморочиться, можно сделать гораздо более правильный реле регулятор, чем предлагают производители. Включая также (даже и) функцию измерения реальной температуры АКБ, что важно для заряда. НО я так и не нашёл, кто бы мне смог продать И сразу установить такое устройство. Потому как я заказал одно такое изделие через инет - всё нравилось, куча функций, выносной датчик... НО когда я его подключил, то оно просто не заработало, от слова совсем. Я конечно не великий автоэлектрик, но всё 100 раз перепроверил - вроде я подключил правильно... Не знаю. Заставить работать не удалось. Так в гараже где-то это устройство и валяется, а я езжу с фабричным реле-регулятором. Впрочем, после замены генератора (ну и реле-регулятора) на от А8D2 проблемы с напряжением меня больше не мучают - всё работает. А старый родной генератор лежит в запасе. Он исправен - просто его машине нехватало.

  9. #29

    По умолчанию

    У меня тоже была большая проблема с недозарядом. Тщательная проверка показала несколько плохих контактов. Самый главный баг был на клемме акб. Там это место даже грелось. С регулятором на 14.4 что ли.. в сети при включённых фарах 13.4 в. Маловато, а если летом включить кондей то вообще ниже 13. Буду экспериментировать внешним регулятором как потеплеет. Квалификации в электронике должно хватить

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ren_a Посмотреть сообщение
    Самый главный баг был на клемме акб.
    У меня так же было. АКБ под сиденьем. Сначала отгнила штатная клемма, потом при её замене на крутую-золотую слишком обкорнали по сечению конец плюсового кабеля, и он начал кипятить уже новую клемму изнутри. После вылечивания клеммы всё улучшилось, но не принципиально.

    К слову, тепловизор показал, что и весь плюсовой провод не сильно, но заметно греется по всей своей длине, хотя на вид медь в нём живая вполне. С учётом его большой длины он может заметно отъедать напряжения.

    Кстати, читая всякие нерусские спецификации, где-то вычитал, что машины проектируют так, что на холостых генератор и не обязан обеспечивать достаточного заряда. В разных местах встречались упоминания, что он должен начинать давать положительный баланс энергопотребления начиная (у разных машин и моторов по-разному) с 2000 или 2500 оборотов. А ниже этого разницу между током, вырабатываемым генератором, и током, потребляемым автомобилем, должна покрывать АКБ, разряжаясь при этом. И это типа как нормально, и так и должно быть.
    Последний раз редактировалось Dont_Knowler; 02.12.2021 в 13:07. Причина: Очепятки

  11. #31

    По умолчанию

    У меня было ещё хуже. Первый владелец поставил ещё и выключатель массы. На тёплом проводе очевидно есть приличное падение напряжения, и все бы ничего но про него опять не знает реле регулятор. По-правильному надо тянуть тонкий плюс от акб к регулятору чтобы он стабилизировал напряжение не на марсе а на его клеммах. При этом других нагрузок на этом проводе быть не должно. А я первые несколько лет эксплуатации удивлялся,чего это аккумуляторы дохнут раз в пару лет. Оказалось в нескольких местах плохой контакт. Плюсовая клемма даже грелась. Для информации.. на 10 метрах провода 10мм2 ( с запасом до багажника и обратно) при 50А упадёт практически 1 вольт. Это без учета контактов.
    Последний раз редактировалось Ren_a; Сегодня в 00:31.

  12. #32
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    Да, у меня в планах есть проброс дополнительного плюсового провода от реле-регулятора до плюсовой клеммы. Но это - планы уже на будущее лето :-)

 

 

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Back to top