Просмотр полной версии : СВЕЧИ
Народ, мне тут сказали, что у меня свечки осыпались, а менялись-то недавно,
мне вот тут говорят, что при нашем бензе платина "не в коня корм" (с)
что скажете? ставить NGK PFR7B? или как советуют лучше обычные 3-4 контактные подобрать?
Что значит осыпались? Это теперь керамическая крошка в цилидрах? Вы сами их видели?
И что значит "обычные"? На этот мотор только "очень не любые" свечи можно ставить.
я не видела, до них не доберёшься,
за что купила, за то продаю
масло только что поменяное в движке, а заводится плохо, просила проверить не из-за недостаточного ли напряжения на аккумуляторе, они сказали, что из-за убитых свечей. я на них не больше 5 тыс. проехала, брала в Экзисте, вроде без палева должны были быть
или как советуют лучше обычные 3-4 контактные подобрать?
жесть!:D
жесть была когда я машину купила - стояли 4 трёхконтактные с зазором 1мм и 1 одноконтактная платиновая 0,7мм
жесть была когда я машину купила - стояли 4 трёхконтактные с зазором 1мм и 1 одноконтактная платиновая 0,7мм
УЖОСНА!!!!!!:o
чё ставить-то, если эти за 5 тык осыпались?
чё ставить-то, если эти за 5 тык осыпались?
тока оригинал.
напишите, у кого что стоит что ли
напишите, у кого что стоит что ли
Bosch
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=C5400487&flag=117442660&marka=AUDI
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=101000016AA&fcode=008&sr=44
оригинал, или бош (платина естественно), нжк - неприжились :)
а вот с топливом вы это зря :( дермовый бензин укладывает свечи нараз, ненапасетесь на заменах.
Бош производства Энгельс? ему можно доверять?
а как быть с топливом, когда на одних и тех же заправках в разные смены бенз бадяжат или не бадяжат?
Бош производства Энгельс?
хто сказал, что платина тута делается?
Бош производства Энгельс? ему можно доверять?
а как быть с топливом, когда на одних и тех же заправках в разные смены бенз бадяжат или не бадяжат?
Энгельс или Маркс незнаю может и сникерс :) сейчас стоит бош уже на нем проехал 20-25тыс и никаких проблем. По поводу бензина, постарайтесь выбрать одну заправку и на ней заправлятся, будет меньший вариант "пападания" на некачественное топливо, я так делаю.
По поводу бензина, постарайтесь выбрать одну заправку и на ней заправлятся, будет меньший вариант "пападания" на некачественное топливо, я так делаю.
Я тож так делаю, но увы, и "на провереных" заправках иногда попадается бадяжный бензус
чё ставить-то, если эти за 5 тык осыпались?
если ОСЫПАЛИСЬ, то не свечи менять а мотор срочно вскрывать и дефектовать ЦПГ на предмет капиталки!
..а по уму -
я не видела, до них не доберёшься,
за что купила, за то продаю
- до них добраться 5 минут прямо на улице! И своими глазами увидеть всё. Очень сильно сомневаюсь, что с нормальными свечами за это время могло что-то произойти "просто так", на ровном месте.
Ну топливо левое, ну налёт будет.. Но чтоб ОСЫПАЛИСЬ!.. Это что там твориться то должно?!
У меня стотят VAG оригинал. По цене дешевле боша, брал в экзисте. Пред этим сдуру взял Denso, узнал, ставить не стал, сдал обратно.
- до них добраться 5 минут прямо на улице! И своими глазами увидеть всё. Очень сильно сомневаюсь, что с нормальными свечами за это время могло что-то произойти "просто так", на ровном месте.
на улице -15, свечного ключа у меня нет (нашлось-таки единственное, чего нет) и в сервисе я прищемила дверью палец на правой руке, так что сейчас даже писать не могу и спасаюсь от боли кетональчиком, не до копаний в машине.
попробую сегодня завестить (на всякий случай запасной аккумулятор в салон положила)
свечи точно трижды заливала, когда машина глохла и заводиться отказывалась
http://www.turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=589
подскажите, как добраться до свечей на AAN? чё там открутить и как снять?
подскажите, как добраться до свечей на AAN? чё там открутить и как снять?
Берешь шестигранник, откручиваешь 4 болта на планке с надписью 20V Turbo + 1 болт на массу, дальше свечник в руки и опа - свечи наши! =)
Нужно приготовить внутренние шестигранники, длинный свечной ключ (хороший, жигулячьи на раз сворачиваются), "жидкий ключ", фонарь, длинный пинцет (на всякий случай), желательно сжатый воздух..
Откручиваем крышку (не по одному болту за раз, а все сразу постепенно), снимаем её вместе с катушками и оконечниками.
Осматриваем внешний вид катушек и оконечников - катушки должны быть ЧЁРНОГО цвета, без коричневых следов перегрева, оконечники должны быть эластичными и мягкими, без трещин, с целыми юбками.
Осматриваем с фонарём углубления гнёзд свечей - чтоб там мусора небыло, который в цилиндры провалистся, продуваем углубления сжатым воздухом (грязь убрать). Если что валяется там - достаём пинцетом.
Если свечи не выкручиваются сразу - смачиваем жидким ключём и даём постоять минимум несколько часов, выкручиваем их аккуратно.
Фоткаем, вывешиваем фотки сюда (если консультация нужна) или сразу меняем на другие ("обычные" трёхконтактные там жить долго и нормально НЕБУДУТ).
Новые свечи закручиваем до конца, чтоб вырывающиеся газы не пожгли наконечники и катушки, но без лишней дури - резьбу легко сорвать на алюминии.
Крышку надеваем и закручиваем всеми болтами сразу постепенно, так же всеми сразу по очереди и затягиваем.
а где взять на улице сжатый воздух?
пылесосом можно попробовать?
свечной на 16, "тонкий", отдолжите у кого-то или купите хороший, жигулевский может невлезть :)
так как жигулей у меня никогда не было, нет и жигулёвского ключа. купила сегодня на 16 длинный, тока блин холодно на улице до жути. но надо посмотреть, чё там со свечами.
из имеющихся в наличии в магазинах свечей на мою подходят тока Denso K22PR-ZU, закоторые Экзист просит 204,57, а магазин 270рэ. Хочу прежде чем покупать, посмотреть, что там с моими, и из-за них ли сегодня машина мёртвая.
так-с. свечи чёрные и мокрые, а на 3 и 5 цилиндрах очень мокрые.
что сейчас с ними можно сделать для реанимации?
свечной на 16, "тонкий", отдолжите у кого-то или купите хороший, жигулевский может невлезть :)
у меня такого по длинне еле хватило.. так мало того, что крутить было неудобно, так я ещё и ручку хилую нахрен свернул 8(..)
p.s. для Lynx: мы говорим про "свечник", который "барыги" называют "для шестнадцати-клапанных".. лучше всего "для иномарок" :)
так-с. свечи чёрные и мокрые, а на 3 и 5 цилиндрах очень мокрые.
что сейчас с ними можно сделать для реанимации?
промыть-просушить, но это зажигание.. его практически нет. из за этого они мокрые.
А чёрные они от того, что либо смесь богатая, либо форсунки льют,
либо то же самое зажигание работает плохо..
Важно ещё вот что - они все одинаково чёрные и мокрые, или как? Важно помнить конкретные цилиндры.
На будущее, по цвету налёта на свечах:
чуть беловато-серый = нормальная работа
чёрный = сажа, не дожигает смесь, богатая смесь, зажигание слабое, форсунки льют - короче бензуса много воздуха мало
белый тонкий = бедная смесь
красно-бурый = присадки в топливе, меняем заправку
с катушками и оконечниками что? можно не снимая наконечников с крышки, положить её набок таким образом, чтобы резиновые юбки наконечников лежали на массе мотора и между контактом и массой был зазор, попросить друга покрутить стартёр и посмотреть искру - должна быть одинаково сильная на всех наконечниках..
Если не ошибаюсь, то вроде как Рубен говорил, что такая процедура безопасна для катушек и коммутаторов.
Если искра бьёт слабо в каких либо цилиндрах - разбираться с катушками/коммутаторами. Если везде слабо - проверить массу на моторе и крышке с катушками (замерить тестером сопротивление от крышки на массу кузова). Если ничего нет вообще - разбираться с зажиганием глобально.
свечи чёрные напрочь
чем мыть?
катушки не смотрела, темно и холодно
мыть?.. эээ.. :) бензусом видимо :) или тем, чем нагар отмачивают - раскоксовкой какой нибудь..
блин, советчик из меня =) чем нагар смыть и незнаю :) налёт от присадок ортофосфорной кислотой снимают, а вот сажу - чесслово хз..
может мужики что путное скажут?
кстати - если его просто чем то мягким типа тряпки оттереть, вставить, завести и как следует отжечь несколько раз - они сами очистятся..
На автомате (если его состояние позволяет) надо вообще периодически отжигать как следует, чтоб мотор не закоксовывался и сажей не обрастал.. А то автомат этому способствует. Такие режимы у мотора..
Лавр МЛ - раскоксовка для мотора гарнтированно помогает (для мытья нагара свечей) стоит ок 250. Сам прбовал не раз.
я вот думаю, засрались свечки потому что 1) холодные запуски + 2) пробки
боюсь, до утра я вряд ли смогу чё-нить купить
Перво наперво на диагностику состав смеси анализировать, газоанализатор в выхлоп ну и далее по резтатм диагностика составляющих впрыска.
Ну даже в таких условиях нормальные свечи служат вся ко больше 5 тыщ, езжу на нжка 20 тыщ, 98 бенз- все ОК.
у нас 98 редкость и поблизости нету. у знакомой на ниссане примере 2006г платиновые НЖК мрут так же за 5000
пока не начнете лить нормальное топливо, свечи будут расходником ;) да и общее состояние мотора будет болезненное :(
с мытыми свечами машина леко заводится и некоторое время поработав глохнет
переливает явно
менять свечи или дело может быть в другом?
с мытыми свечами машина леко заводится и некоторое время поработав глохнет
переливает явно
менять свечи или дело может быть в другом?
Первым делом нужно ВАГнуть машину, считать ошибки с ЭБУ, потом дырки по впуску, обсуждалось здесь не раз :)
разряжение во впускном должно быть в передал 0,4-0,5бар на холостом ходу, если отличается то сразу ищем потери на впуске.
на днях проверяли LAUNCH'ем, из ошибок выдало тока КЗ на массу, с ним я машину и брала
на приборке было всегда 04-06 на ХХ
на днях проверяли LAUNCH'ем, из ошибок выдало тока КЗ на массу, с ним я машину и брала
на приборке было всегда 04-06 на ХХ
КЗ на массу чего? номер ошибки
00293 многофункциональный выключатель - F125 - неверный синал
и 00526 - выключатель тормозного сигнала - замыкание на землю
у меня завод машины как лотерея, то без проблем, то с напрягом, то вообще не заводится
заливает свечи и всё! сейчас поставила другие (старые 3-контактные, с которыми машину купила), завелась, полминуты и заглохла, больше не заводится
Говорят, бензонасос мог сдохнуть
00293 многофункциональный выключатель - F125 - неверный синал
и 00526 - выключатель тормозного сигнала - замыкание на землю
***я так понимаю, это результат ВАГанья коробки-автомата, а не движка...
первая ошибка - это мультиселектор...
вторая можно сказать неошибка!
эти ошибки при всех сканированиях выдавались, раньше тоже
лана, у меня уже новый вопрос:
как снять бензонасос с 80-ки ABB и поставить на 100-ку S4 AAN?
у меня NGK сдохли зимой. причем как-то получилось 3 из пяти.
Я бош поставил, год. полет нормальный.
дело не в свечах! их просто заливает!
IMHO, если заливает свечи, то дырки по впуску/вакуму здесь непричём (на ХХ - точно)
Как связан с заливанием свечей бензонасос - совершенно непонятно! Есть подозрение, что он клинит иногда? Тогда ещё понятно.. Но если это из за заливки свечей бензусом - насос скорее всего непричём. Лишнее давление сбрасывается регулятором (стоящим на рампе) по обратке в бак.
И не факт, что насос от мотора ABB (это один-в-один от AAR) влезет в бак на положеное ему место этой эски..
Помню SergeyNik мне расказывал, что в какие-то варианты (вроде как в аванты) он влезает, а в какие-то нет.
Например мне он не встанет.
Заливать может из за:
1) неисправного регулятора давления (или что-то с управл.патрубком к нему, но неуверен)
2) изношеных/грязных форсунок (снять, свозить на диагностику/промывку УЛЬТРАЗВУКОМ)
это первое что в голову приходит. насчёт мозгов и датчиков - х.з. Неуверен.
мне 2 человека, в т.ч. диагност, сказали, что бензонасос м.б., точнее один из них сказал, что точно и только он - почему? не создаётся давление, форсунки не распыляют бензин
все форсунки разом из строя вышли? на 80-ке я форсунки меняла, симптомы, предшествовавшие замене, были не такие
Могу ОЧЕНЬ сильно ошибаться, но IMHO вам стоит поискать других диагностов - без фантазий..
Пусть коллеги меня поправят, если сильно вру.. Но если насос не развивает нужное давление или не обеспечивает нужной производительности по потоку, то прежде всего это скажется на режимах с высокой нагрузкой, типа "тапка в пол"!
И уж в самую последнюю очередь - при заводке, прогреве и ХХ.
Так что гонит товарищ..
Здесь впрыск электронный, он не требует такого высокого давления топлива, как механический k/ke-jetronik. Это там распыл управляется давлением. А этим форсункам для нормального распыла нужно не так уж и много.
И если лошадь не спотыкается резко на интенсивном разгоне, то всё это сказки про низкое давление в качестве причины заливки..
Форсуни не вышли из строя все разом.. Если это произошло достаточно внезапно, то можно грешить на регулятор. Ща поищу в эльзе какое давление должно быть в рампе..
Кстати - можно сигнал на них посмотреть.. Возможно что-то с массой.
сколько людей, столько мнений
1)попробую сдёрнуть расходометр
2) если не он, буду мерять давление в бензопроводе
3) Дай серийник Эльзы, плз, я поставить не могу. 3.30, 3.40
поскольку Вашего VIN-а и года не знаю, смотрел на себя. Думаю разницы нет.
AAN (2.2 l / 4V / 169 kW-engine)
Speed governing by deactivation of injectors: approx. 7200 rpm
Idling speed adjustment: Not adjustable - controlled by the idling speed stabilisation, 800 ± 30 rpm
Fuel pressure regulator, Fuel pressure at idling:
__Vacuum hose connected = 3.4...3.7 bar
__Vacuum hose detached = 4.0...4.2 bar
Holding pressure after 10 minutes:
__Engine cold = approx. 3.5 bar
__Engine warm = approx. 3.8 bar
Injectors:
__Injection quantity (30 s) = 150...170 ml
__Resistance (ambient temperature) = 15...17 ω
серийник ща поищу (если он вааще был - не помню), а расходомер и правда может быть причиной.. теоретически - TPS (потенц.дроссельной) ещё может быть, но не уверен совсем в этом.
кста.. по эльзе как раз и выходит, что если управляющий патрубок оборвался, то давление вырастает.
IMHO, если заливает свечи, то дырки по впуску/вакуму здесь непричём (на ХХ - точно)
Как связан с заливанием свечей бензонасос - совершенно непонятно! Есть подозрение, что он клинит иногда? Тогда ещё понятно.. Но если это из за заливки свечей бензусом - насос скорее всего непричём. Лишнее давление сбрасывается регулятором (стоящим на рампе) по обратке в бак.
И не факт, что насос от мотора ABB (это один-в-один от AAR) влезет в бак на положеное ему место этой эски..
Помню SergeyNik мне расказывал, что в какие-то варианты (вроде как в аванты) он влезает, а в какие-то нет.
Например мне он не встанет.
все ставят ААRные насосы и радуются :) Правда эти все ездят на сарайчегах...
все ставят ААRные насосы и радуются :) Правда эти все ездят на сарайчегах...
о чём я и говорю - в авантовский бак влезает.. Я б сам от такого не отказался :)
о чём я и говорю - в авантовский бак влезает..
ну не буду за седаны говорить. я на них не ездил никогда :D
я чё-та цены посмотрела, на 80-ку бензонасос в разы дороже, не буду нафиг его снимать, лучше куплю в случае необходимости в магазине за 3р. (сначала выясним, он ли это)
вот это уже пральна.. AAR-овский для тюнинга нужен, когда штатного уже нехватает.
я никода немецкой логики не пойму... ABB -1.6л
это, насколько я понимаю, задушеный 1.8 с мех-впрыском, делался специально под какую-то страну вроде как - там были какие-то ограничения по лошадям, что-то с налогами.. по крайней мере слышал историю про это. Чтоб сильно не тратиться, придушили двигло и оставили всё как есть.. Точнее не придушили а взяли ЦПГ от карбового 1.6. ABB достаточно редкий вариант.
А мех-впрыскам всегда требуется большее давление.
о чём я и говорю - в авантовский бак влезает.. Я б сам от такого не отказался :)
какая разница авант-седан?имеет значение диаметр насоса..Поставить пирбург от AAR на AAN ---просто вставить,единственное он по высоте больше,и не будет фиксироваться с верху защелками.пластиковый хомут можно для фиксации..если ставить шиберный насос бош ,он больше в диаметре,и нужно использовать его крепление в баке от AAR....места установки резиновых демпферов крепления разных насосов одинаковые...
это, насколько я понимаю, задушеный 1.8 с мех-впрыском, делался специально под какую-то страну вроде как - там были какие-то ограничения по лошадям, что-то с налогами.. по крайней мере слышал историю про это. Чтоб сильно не тратиться, придушили двигло и оставили всё как есть.. Точнее не придушили а взяли ЦПГ от карбового 1.6. ABB достаточно редкий вариант.
А мех-впрыскам всегда требуется большее давление.
лошадок там 102, не знаю как где по налогам, было бы 100, ставка ( в Башкирии) была бы 7,5р., а так 15 из-за каких-то 2 дохлых лошадей
У меня тоже просто были 3 мокрые свечи. А хрен ли им быть не мокрыми если искры с них нет, а бензус та льется. Тупо поменял свечи на старые оно завелось. Потом заказал новые и поставил. Так что я бы не стал однозначно говорить что дело не в свечах. Начинать надо с простого, раз диагносты у вас такие. Поменять свечи лишним не будет. или скрутить у кого-нидь на время хотя бы. Еще раз говорю, мокрая свеча не показатель, что дело не в свечах.
заводится на раз! через минуту глохнет, свечи мокрые. на старых свечах ещё быстрее заглохла
Раз на разных свечах ведет себя по разному значит есть вероятность, что это они..нет разве?) если бы тенденции никакой не было....
старые свечи 3-х контактные с миллиметровым зазором
и ржавые
А хрен ли им быть не мокрыми если искры с них нет, а бензус та льется.
Но у неё сначала заводится, а потом уже глохнет.. Значит есть зажигание. Не пропадает же оно постепенно.
Вообще неплохо бы искру проверить на наконечниках.. Станет ясно - есть там что или нет.
во дворе не завелась, притащили на верёвке в сервис, завелась :) (боится, сволощь, ремонтов) ВАГ сказал, что врёт датчик коленвала
а ещё возможно траблы по электрике, связанные с замком зажигания или сигналкой
во дворе не завелась, притащили на верёвке в сервис, завелась :) (боится, сволощь, ремонтов) ВАГ сказал, что врёт датчик коленвала
а ещё возможно траблы по электрике, связанные с замком зажигания или сигналкой
Ну это он всегда врет, если вагать на незаведенной машине.
ну если с сигналкой.. что уж тут сказать.. разбираться надо. То же самое с замком. Схемы есть?
есть толмуд :), в воскр. к электрику поеду, пусть разбирается
чёрт. опять при попытке завестись заглохла. ДПКВ во всей уфе не нашлось! до воскресенья надо как-то реанимироваться, чтоб добраться до электрика...
МЫСЛЬ: А МОЖЕТ ПУСКОВОГО ТОКА НЕ ХВАТАЕТ? МОЖЕТ ОНА ВЧЕРА ЗАВЕЛАСЬ ПОСЛЕ ТОГО КАК ЕЁ НА АВАРИЙКЕ ПРОТАЩИЛИ, ЭЛЕКТРОЛИТ В АККУМУЛЯТОРЕ РАЗОГНАЛИ?
МЫСЛЬ: А МОЖЕТ ПУСКОВОГО ТОКА НЕ ХВАТАЕТ? МОЖЕТ ОНА ВЧЕРА ЗАВЕЛАСЬ ПОСЛЕ ТОГО КАК ЕЁ НА АВАРИЙКЕ ПРОТАЩИЛИ, ЭЛЕКТРОЛИТ В АККУМУЛЯТОРЕ РАЗОГНАЛИ?
жесть ;)
жесть-не жесть, а завтра я попробую печку и дальняк включить перед попыткой завестись
у вас на приборке вольтметр есть? или у вас сы4?
а если подозрения ан акоммулятор то подьедте туда где ими торгуют, там обчно и замерить смогут, так проще, чем гадать на кофейной гуще.
пы.сы. ей богу купилы бы вы себе что-то попроще :)
сы4. вольтметра нет, но завтра пойду и куплю тестер.
акк новый, но у меня ж утечка (даже летом стоило оставить что-нибудь включённым ненадолго, и машина уже не заводилась, тока с прикуривателя)
просто когда первый раз зимой не завелась после множества попыток разных друзей, на след. день решили наконец-та замерять напряжение на аккумуляторе в момент запуска, вот было 9, ест-но он был подсажен этими попытками, но тем не менее другого объяснения того, что она вчера завелась, я пока не вижу. при неработающем ДПКВ она бы вообще не заводилась, а так чихает и не схватывает.потом ваще все попытки прекращает
я просто в шоке.. неужто тестер у соседей не попросить? и китайских нет в продаже? по 100р штука.. Видно же, когда аккум просаживается - все лампочки конкретно пригасают.
я просто в шоке.. неужто тестер у соседей не попросить? и китайских нет в продаже? по 100р штука.. Видно же, когда аккум просаживается - все лампочки конкретно пригасают.
а тестером за 100 рублей чё мерить? Он сгорит нафиг уже от 20 ампер :)
тестер у меня сдох, у соседей тестера не наблюдалось.
надо купить зарядку давно уже, тока 25кг я на третий этаж не затащу, и ключа от дверей нет, поэтому машина без аккумулятора не закроется
2 LehaNAH:
..да напряжение им мерять, перед тем как голову морочить мокрыми форсунями. Взять (в хоз.товарах ближайших) и воткнуть.. Посмотреть.. Потом не отключая покрутить стартёр и ещё раз посмотреть..
Куда уж проще! До тока там как до шанхая ещё, а утечку на выключеной машине и китайским сойдёт замерить - больше ампера вряд ли набежит..
И кстати, слово есть волшебное: "шунт". Воткни в разрыв рельсу медную и хоть гигаамперы меряй по падению на ней. А рельсы не будет, так хоть метровый кусок медной жилы с известным сечением у жековского электрика попросить..
В шустрых ручонках и ложка отвёртка ;)
p.s. Только аккум здесь нифига не причём - она заводится и только потом уже глохнет. Тем более, что они не просто мокрые - они чёрные.
мысль была про последние 2 дня: она не заводится, а только кашляет, завелась тока вчера в сервисе, безо всякого кашля. почему?
ошибка ДПКВ, которую мне там назвали, явно этого не объясняет.
и ваще, не надо меня бить камнями. я уже затрахалась и всю голову сломала. не срастается в моей тупой башке, почему то заводится, то нет. единственное что пока объединяет события - связь между количеством передвижений на машине и последующим запуском/фиговым запуском/незапуском двигателя
:) ради бога не принимайте близко к сердцу :) эт я так.. голова нормальная - у самого такая. Тут главное не суетиться, сесть подумать. Если в голове все факторы не помещаются - взять листочек, всё записать/нарисовать.. Квадратиками.. Линии между ними почертить :) Человек существо визуальное - ему так легче думается.
Шок от такой машины в городе с такими сервисами нормален. Тут надо вооружаться: инструментом и хитростью :) И увы - всё (ну почти) прежде всего самому(ой).
А когда что-то ломается, не стоит сразу концентрироваться но одном/двух предположениях. Их стоит взять в расчёт и провести проверку всего возможного, по заготовочке, которая должна быть в голове ЗАРАНЕЕ. План проверки строим по принципу сужения поиска - от крупных кусков (электричество vs бензус vs воздух) к сужению поиска (ок, это электричество: аккум vs провода vs зарядка) и т.д.
При такой "механической" проверке иногда очень интересные и неожиданные вещи всплывают.
Вот вам сказали ошибку дпкв, а она бавает разная - постоянная и спонтанная. Запросто могли ещё что-то не сказать. IMHO вам нужен адаптер, чтоб ошибки самой читать. Сегодня и конструктор адаптера по почте можно заказать и готовый у правильных людей. Ноут только нужен к нему.
А как кореллирует кол-во передвижений с запуском? чот не уловил..
много ездишь, акк заряжается больше, потом запускается, мало ездишь и много стоишь, акк замерзает.
сегодня завелась и заглохла, подзарядили акк от другой машины, завелась, пока работает. Напряжение на аккумуляторе при запуске падает до 10, явно мало.
Купила зарядку и взяла второй аккумулятор. Буду по очереди заряжать, если проблема НЕ только в этом, будем искать дальше.
Вот думаю, ДПКВ заказывать или нет? 2,5штуки всё-таки. зелёное земноводное чё-то бунтует
Какие там температуры на улице, чтоб аккуму замерзать?
Осмотрите внимательно перебитый жгут на форсунки, на катушки тоже осмотрите. Передёрните ВСЕ мыслимые разъёмы под капотом, раза по два каждый.. Обратите внимание на залитые жидкостью..
Тестером замеряйте сопротивление крышки с катушками на массу КУЗОВА (прям на болты передних опор). Сопротивление минусовой клеммы на массу - тоже замерять нужно.
До 10 просаживается - куда втыкались когда меряли? Прямо к клеммам аккума?
IMHO дпкв заказывать рано - лишний аккум уже куплен :) ДПКВ - это абсолютно тупая, дубовая, индуктивная хрень.. Насколько я понимаю (пусть кто поправит если вру сильно), чаще всего ломаются провода к нему а не он сам. Иногда у самого дпкв.
Опять-же - мерять-мерять-мерять. Посмотреть его сопротивление, что на нём при заводке (напруга на нём есть? ток через него какой?), найти осцилл - воткнуть в разъём дпкв и смотреть при заводке.
-15, -10, если воды в нём много, чего бы ей не замерзать-то? разрядка-то была
IMHO это не те температуры.. Там же не чистая вода. И стоит он в салоне. Ну заверните его на крайняк в три п/э мешка.
Если он разряжается на спящей лошади - померяйте ток утечки.. Вырубаем ВСЁ (все плафоны не забываем), вынимаем ключ из замка и меряем ток на аккуме. IMHO китайского тестера должно хватить на это.
летом за 2 недели на стоящей машине акк подсел так, что я еле завелась. сигналка стока не должна есть
а вот ещё вопрос: провод на массу в порванной оплётке, изолентой замотать или поменять?
Это не оплётка =))) Это он, родимый, и есть такой.. Это сам провод :) И если порван/надорван (сечение уменьшилось, сопротивление выросло) , то обязательно менять нужно. До пожара (тьфу-тьфу-тьфу - ненадо) можно доиграться..
а как с "-" пожар может быть?
и какой нужен провод?
а пожары тока от плюсов? :) ..тады можно смело вилку в розетку! :) просто может - перегреется при включеных потребителях (свет, кондей, разморозка стекла/зеркал), а там сидушка над ним. Маловероятно, но зачем проверять?
Заказать оригинал, да и вкрячить.
p.s. но все замеры, которые описал, всё-ж попробуйте сделать.. Иначе до бесконечности будем по кругу ходить бестолку.
эээ. его как найти в экзисте? чё-то в списке электрооборудования я не помню такой позиции
пожар под задним сиденьем, кстати, до меня уже был...как сказал знакомый старого владельца
VAG 4A0 971 237 B Соединение на массу 12 дн. 1 150,23 Р
VAG 4A0 971 237 B Соединение на массу 8 дн. 1 251,34 Р
эээ.. :) тады можно хороший (медный) отечественный поискать.. необязательно от жигуля. Есть же машины с большими токами в аккуме.
так:
на днях на холодную начала троить.
вчерась ночью не завелась. вывернул свечи - мокрые. Поставил другие (старые на "пожарный" валялись) - завелась с полоборота. Через пару минут начал переодически чихать один целиндр. На ходу явные пропуски.
буду искать катушку... Если не поможет попробую форсунки помыть.
у меня когда не заводится, щёлкает реле бензонасоса и мигает Chek Engine. каким образом удаётся завестись науке пока не известно
пожар под задним сиденьем, кстати, до меня уже был...как сказал знакомый старого владельца
Пожар под сиденьем - это в порядке вещей... У меня тоже акк сел недавно, на шиномонтаже, пока очереди ждал, музыка играла и фсё.. до этого она пару дней летом постояла и не завелась. замена акк помогла.
А по поводу щелкающего реле, я думаю можно покапаться с сигналкой, не могу ничего определенного сказать, но в 2003 на 44 кузове было очень похожее по описанному. Когда нашел блок, вскрыл, то обнаружил зеленку, и хотя я не электрик, до меня дошло, что туда завод изготовитель такого положить никак не мог. Выдрал, нашел провода, соединил, выкинул пару реле, и машина обрела второе дыхание. До этого передвигалась только с пинка ногой по блоку сигнализации..
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
у меня зависимость от температуры прослеживается, если постоянно поддерживать машину тёплой, она заводится с сигналки
а щёлкающее реле может свидетельствовать о том, что при замёрзшем движке сил у стартера на его прокручивание хватает, а вот на мозги напряжения уже не хватает
никак не могу выцепить электрика, чтобы замерить
Так...
Не знаю, что подвигло меня на подвиг написать этот пост, но тем не менее:
В данном случае ситуация видится следующим образом:
Необходимые условия для запуска двигателя в зимних условиях:
1. Чистые сухие свечи. При исправном двигателе это само собой разумеется, поскольку когда вы выключаете двигатель
после езды, на свечаз в этот момент уж точно больше 200 градусов (знал цифру да забыл) или 600 - не помнь, но в
любом случае они сухие.
2. Исправный заряженный аккумулятор с удовлетворительной плотностью электролита (чтобы банально не замерз). Для
температур до -25 надо приблизительно 1.3/ Меряется ареометром. Продается в автомагазинах. В случае, если плотность
электролита мала, а есть надежда, что аккумулятор не погиб совсем (не буду вдаваться - это отдельная тема), его надо
зарядить. После зарядки измерить плотность - она должна увеличиться.
3. Исправность электроппроводки. Масссы на двигатель, контактв к датчикам, пр.
4. Наличие топлива, отсутствие в топливе вредных примесей, особенно воды.
5. Исправность бензонасоса.
Теперь к Вашим проблемам:
Насколько я понял, при сухих свечах и новом или заряженном аккумуляторе машина заводится. Это означает, что проблем
с запуском нет. проблемы начинаются тогда, когда автомобиль начинает работать и прогревается. Потом двигатель
глохнет и больше уже не заводится. При осмотре свечей выясняется, что они мокрые. При этом ваг пишет неисправность
датчика коленвала. И еще горит Check Engine.
У меня был очень неприятный опыт, связанный как раз с этим сволочным датчиком.
Рассказываю историю:
Первую турбо А200 я покупал за смешные деньги, а основанием было то, что продавец при продаже сказал, что все в
машине зашибись, только она работает не более 10 минут, а потом загорается Check Engine, она глохнет и в следующий
раз заведется только через сутки.Я уповая на собственную рукастость не испугался этого и взял ее. Подумал, что
справлюсь с этой фигней.
При покупке договорились так: продавец ее заводит и гонит со всей дури в центр Москвы по рязанскому проспекту
столько , на сколько ее хватит, а потом на веревке я удже своими силами ее дотаскиваю до места постоянной парковки.
Ее хватило на 6 минут. Ехали для вечерней москвы очень быстро 120-140 160. После этого я ее на веревкке допер до
гаража и неспешно начал искать проблему.
При этом под задницей была другая тачка и я не особо напрягался.
Следующие 2 месяца прошли в полнейшем изумлении. Я досконально изучил весь впрыск двигателя KG. Менял все. Датчики
температуры, мозги, форсунки, свечи, катушки, в общем, все, что там есть, дозатор, РУД, ну короче не осталось ни
одной несменяной детали, а проблема не уходила. И тут я начал понимать продавца этой машины. Он не был НАСТОЛЬКО
рукастым и возил ее по сервисам. Каждая поездка ему обходилась в приличную цифру. Он остановился на 5-ти посещениях
и сдался. и продал ее мне.
Причину я нашел совершенно случайно. В какой- то умной книге (в те времена знаний про такие машины вообще было почти
нуль) я нашел упоминание о том, что есть некий датчик положения маховика и именно он является главным источником
информации для мозгов о том, когда надо давать искру. Там же была мутная инструкция о том, как его проверять. Я его
нашел на машине, с громадным трудом оторвал и начал над ним измываться. И выяснилось следующее: Эта тварь когда
абсолютно холодная прекрасно работает, а стоит ей нагреться, до 20 градусов как что-то внутри происходит и она
СТАНОВИТСЯ ПОЛНОСТЬЮ бесполезной. Я его не разбирал, но понаслышке знаю, что внутри там просто обмотка на
сердечнике. И видимо, при нагреве что-то разъединялось и контакт пропадал. Таких датчика там два. На ске тоже два.
Один меряет положение коленвала, второй - сдвиг. Я тут же позвонил по разборкам и нашел точно такой же блок из двух
датчиков за 20 президентов от двигателя как мне сказали 2.6 или 2.8. У себя установил - проблема перестала быть.
Через несколько дней нормальной езды я снова съездил на ту же разборку и от ужаса приобрел еще 2 таких комплекта со
скидкой. На меня смотрели как на идиота. Кстати эти штуки до сих пор неиспользованные где-то валяются.
Не могу утверждать, что именно в этих датчиках в Вашем случае заключается проблема, но когда один из моих знакомых
заглох летом на трассе и не смог больше завестись - мы поставили ему один из моих запасных комплектов и продолжили
путь.
Не могу сказать, что у Вас та же проблема, но если ваг говорит про проблему этого датчика - Я БЫ ЕГО ПОМЕНЯЛ!!!
PS Симтомы те же - все свечи, когда пробуешь запустить двигатель после того как он заглох, тут же становятся
мокрыми.
последние дни тьфу-тьфу пока езжу, заводится периодически с сигналки
2 Archi:
о как.. интересно.
Причину я нашел совершенно случайно. В какой- то умной книге (в те времена знаний про такие машины вообще было почти
нуль) я нашел упоминание о том, что есть некий датчик положения маховика и именно он является главным источником
информации для мозгов о том, когда надо давать искру. Там же была мутная инструкция о том, как его проверять. Я его
нашел на машине, с громадным трудом оторвал и начал над ним измываться. И выяснилось следующее: Эта тварь когда
абсолютно холодная прекрасно работает, а стоит ей нагреться, до 20 градусов как что-то внутри происходит и она
СТАНОВИТСЯ ПОЛНОСТЬЮ бесполезной. Я его не разбирал, но понаслышке знаю, что внутри там просто обмотка на
сердечнике. И видимо, при нагреве что-то разъединялось и контакт пропадал. Таких датчика там два. На ске тоже два.
Один меряет положение коленвала, второй - сдвиг. Я тут же позвонил по разборкам и нашел точно такой же блок из двух
датчиков за 20 президентов от двигателя как мне сказали 2.6 или 2.8. У себя установил - проблема перестала быть.
Через несколько дней нормальной езды я снова съездил на ту же разборку и от ужаса приобрел еще 2 таких комплекта со
скидкой. На меня смотрели как на идиота. Кстати эти штуки до сих пор неиспользованные где-то валяются.
с учётом того ,что несколько лет назад не было НЕОРИГИНАЛЬНЫХ датчиков,а оригинал был каждый по примерно120$ ,логичное решение......
последние дни тьфу-тьфу пока езжу, заводится периодически с сигналки
если работает, то едет нормально? не постреливает при сбросе газа? Не дымит при "тапка в пол"? Расход какой?
расход при прогревах по несколько раз в сутки и отжиге в заносе (1-2 скорость) 21,5, при нормальной езде не сбрасывала, но уменьшается до 20,4. работает нормально, правда иногда при попытке завестись (на горячую) плоховато подхватывает, приходится педальку придерживать. На холодную с сигналки заводится не с полпинка, конечно, но заводится.
о! :) Есть барышни в русских селеньях! "При отжиге в заносе" =))
Если не сбрасывала, то уменьшается очень медленно.Там какой-то забавный алгоритм, учитывающий время накопления статистики. Я после недели на даче ездил почти месяц по городу, отжигая, так расход по показометру рос очень медленно :) За месяц только ощутимо изменился.
о! :) Есть барышни в русских селеньях! "При отжиге в заносе" =))
вот чуть-чуть засняли:
http://www.ufacars.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=3464
вот чуть-чуть засняли:
http://www.ufacars.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=3464
Нормально засняли... )))
чайники тока там устрашающие и кочки.
кстати, у кого-нить шины 205/55/R16 стоят? вы какое давление на зиму качаете?
расход при прогревах по несколько раз в сутки и отжиге в заносе (1-2 скорость) 21,5, при нормальной езде не сбрасывала, но уменьшается до 20,4. работает нормально, правда иногда при попытке завестись (на горячую) плоховато подхватывает, приходится педальку придерживать. На холодную с сигналки заводится не с полпинка, конечно, но заводится.
тогда это не мой случай :)
когда один - качаю 2.4. Оператора в конце, я так понимаю, всё-ж снесли? :) ..и чо без дрифта? :) там же самый оттяг на таком покрытии.. закидываем мордашку в поворот и газку-газку.. вылавливаем и метём попой по наружному радиусу.. а потом красивенько так вписываемся в выход :)
p.s. уфимской погодке - зачёт! ..а то у нас сплошные серые сопли. ..ни зимы, ни осени :(
у нас там на круге одно ровное место - с которого снимали, а на дальнем вираже 2 колодца и кочка на кочке. а тут ещё чайники крутились, страшно при них. предыдущим вечером как раз снег веером разгоняли, жопу машины подметать от снега пришлось, тока съёмка в темноте не получилась, да и оператор там как раз самый красивый вираж не заснял. вот нарезка http://www.ufacars.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=227&func=fileinfo&id=193
а погода у нас - да, морозы сплошь
Вяло однако :). На такой площадке можно вполне отрабатывать начальные приемы пилотирования - боковое скольжение, езду в заносе и проход поворота с торможением левой ногой - со временем появится навык чего куда и как рулится и едется. Боковые брустверы полезны тем, что от них можно "отпихнутся".
Тут самое главное не боятся убратся, потому как есть куда, зато так и ловится необходимая грань.
то, что было не вяло, не сняли :) и ваще у меня палец на правой руке сломан ;)
и я всегда левой ногой торможу :)
на такой площадке ваапще лишний раз кататься не хочется, там ровно ток где до асфальта всё раскатали, остальное - сплошные кочки. подвеску жалко, хотя стойки у меня итак не ахти
Ну ищи че-нить поровнее... А левая нога - она одновременно с газом используется :)
ищем желающих помесить сугробы, чтоб трассу раскатать. вот: http://www.ufacars.ru/forum/index.php?showtopic=1622&view=findpost&p=20198
хм. а фрикционы это переживут? газ с тормозом?
да фигня вопрос - эту кароппку выкинешь, другую вставишь! =)) полуживые imho нихрена не переживут..
да, и оператора нафиг нужно убрать с вылета.. не по уму он там топчется..
ищем желающих помесить сугробы, чтоб трассу раскатать. вот: http://www.ufacars.ru/forum/index.php?showtopic=1622&view=findpost&p=20198
хм. а фрикционы это переживут? газ с тормозом?
АКП чтоль? Тады не надо левой ноги :)
АКП чтоль? Тады не надо левой ноги :)
ага, АКПП. первая уже сожжена :)
АКП чтоль? Тады не надо левой ноги :)
гыыы... я на AARе, типа, с ланча старовал несколько раз :) каропка выжила :D
Рубен. Пока не ясно с помешением? У меня, походу, с форсунками беда и только ты можешь меня спасти :)
Рубен. Пока не ясно с помешением? У меня, походу, с форсунками беда и только ты можешь меня спасти :)
Боремся типа... Все за, но есть трудности, вот и тянется время.
с чего-с чего стартовал?
..это типа народ, типа считает, типа круто для АКПП :) Жмакает тормоз стоя на месте. Доводит обороты до 3000 и отпускает тормоз.. Дкмают быстрее выстрелит так =)) гы-гы..
Только если AAR так коробушку не порвёт, то AAN может IMHO. Пусть не сразу.
мне тут предлагают купить сотку с AAR-ом...
Van Helsing
13.12.2007, 00:28
мне тут предлагают купить сотку с AAR-ом...Не стоит этого делать, лучше уж тогда А6/45 с АСК (193 с.), если на то пошло :rolleyes:
..это типа народ, типа считает, типа круто для АКПП :) Жмакает тормоз стоя на месте. Доводит обороты до 3000 и отпускает тормоз.. Дкмают быстрее выстрелит так =)) гы-гы..
Только если AAR так коробушку не порвёт, то AAN может IMHO. Пусть не сразу.
Вообще это называется стояночный тест, по сути - довольно варварский способ проверки живости гидротрансформатора. При нажатом тормозе и затянутом ручнике (не знаю правда зачем ручник) обороты мотора, если не путаю, не должны превысить 2250, если превысят, значит гидронтранс дохлый. Т.е. мощности мотора не должно хватать что бы развить большие обороты стоя на месте.
Так что в твоих рассуждениях либо неточность, либо неисправность авто.
А еще в твоих словах, мне показалось, есть насмешка над акпп, думается зря, у акпп есть плюсы, например вождение авто с акпп безопаснее. Во-первых потому что всегда две руки могут держать руль и во-вторых всегда есть кинематическая связь мотора с колесами. Это только две причины. Разница в секундах разгона, при одинаковых мощностях моторов будет совсем не большой, а при обычной езде в некоторых моментах акпп будет выигрывать, потому что ей не лень переключить передачу :), а вот в удобстве, особенно при езде по пробкам не откажешь никак.
НЛ.
Вообще-то, если быть точным, это не стояночный тест - stall test, это скорее задерживающий/останавливающий тест. Это раз.
Во вторых - для достаточно усталой/немолодой АКПП это более чем суровое испытание, баловаться которым лишний раз, ради эффектных понтов, явно не стоит.
В третьих - значение оборотов для stall test может запросто отличаться для разных типов/моделей АКПП.
В четвёртых - необязательно сразу "дохлый" достаточно уже "ощутимо изношеный" (при этом в повседневной езде это малозаметно). Кроме того, это может указывать и на проскальзывание фрикционов, но при этом обычно появляется характерный звук.
В пятых - да, насмешка есть. Над теми, кто насилует подобным образом коробушку не понимая принципов её работы и того, что выигрыша таким способом не получает ни на грош.
В шестых - преимуществ АКПП я тебе могу назвать несколько больше, чем те, что ты перечислил..
И наконец, в седьмых: ..потому, что сам отъездил на АКПП 6 лет, знаю как она устроена/работает и умею ей пользоваться по всякому.
:) тоже НЛ
мне тут предлагают купить сотку с AAR-ом...
У aar свой головняк - потенциометр ДМРВ. Но вроде как ща уже есть замена. Но после эски aar втыкать не будет - это шаг назад IMHO.
Если быть ещё более точным-старт с удерживанием тормоза это есть stall start :-) В этой области есть некоторые познания, так что позанудствую немного :-)
При тюнинге американского маскл-кара (впрочем как и любой машины с акпп) всегда нужно подбирать гидротрнас с соответствующим stall-speed, основываясь на примерных оборотах максимума момента движка. Надо только конечно учесть, что на заводе этот самый сталл спид у гидротрнаса тестируется одним движком, и если у построенного движка момент больше чем у фабричного, то сталл спид гидротранса с этим движком будет выше, чем натестрировал производитель. У кого денег совсем много, тот отправляет спеки своего двигла в фирму-производитель и ему делают там транс именно под его движок.
И кстати при таком старте ессно разгон получается интенсивнее-машина стартует сразу с оборотов максимума момента.
На стоковой коробке этим увлекаться особо не стоит-во время сталл-старта температура масла коробки повышается очень быстро, если передержать тормоз-газ запросто можно получить перегрев масла в акпп со всеми радостными последствиями. Чтоб так играться нужно как минимум поставить мощный выносной кулер для охлаждения масла коробки....ну а как максимум-кевларовые тормозные ленты и фрикционы, усиленные обгонные муфты и стальные диски, насос увеличенной производительности, итд итп :-)
вот это уже интересныйй разговор пошёл =) но..
в классических ZF-ках тормозная лента только одна (если не ошибаюсь) - и та для реверса :)
что же до кевларовых фрикционов - слабо представляю себе такую деталь. кевлар прочен на разрыв/истирание, но отнюдь не на изгиб.. как-никак - тканый материал. вероятно фрикционы всё-ж другие..
то, что америкосов дела обстоят с тюнингом АКПП нормально - даже и не сомневаюсь.. они уже сколько лет на них собак едят.. с тюнингом АКПП-европеек думаю сложнее.. европа IMHO вообще не слишком балуется подобным.
но если соврал - поправьте :)
А фрикционы на изгиб и не работают, и в стоке фрикицонный материал-это просто бумага, она тоже не очень стойка к перегибам :-) Что же касается тормозной ленты, то она тоже изгибается только в процессе установки её в корпус акпп, потом в процессе работы у неё зазор до поверхности-минимальный, так что изгиба там и нет практически. Хотя, справедливаости ради, рассматривал я перед установкой эти самые фрикционы, в прайсах обозначенные как кевлар-у них на поверхности явно не просто бумага, но и не чисто кевлар с волокнами. Видимо-какой то композит.
А по тюнингу у америкосов не только коробок, вообще всего-лафа. Вот покупал тут-строкер-кит для чеви смолл блока 350, так полностью сбалансированный новый комплект, состоящий из кованого стального колена с увеличенным радиусом кривошипа, кованых je pistons, кованых н образных шатунов, вкладышей, колец, пальцев стоил 1900 у.е. там, ну и притащить его удалось сюда где то за 500 у.е.
Вообще-то, если быть точным, это не стояночный тест - stall test, это скорее задерживающий/останавливающий тест. Это раз.
Ну так если переводить дословно - именно стояночный, просто это некое устоявшееся, ИМХО, название, на автору во всяком случае :)
И поиском по словам стояночный тест результатов будет больше, чем если искать по останавливающему :)
Во вторых - для достаточно усталой/немолодой АКПП это более чем суровое испытание, баловаться которым лишний раз, ради эффектных понтов, явно не стоит.
Конечно, я и сказал довольно варварский :)
В третьих - значение оборотов для stall test может запросто отличаться для разных типов/моделей АКПП.
Согласен, в данном случае я имел в виду AAN, для него, если не путаю, именно 2250, как обороты начала максимального момента.
В четвёртых - необязательно сразу "дохлый" достаточно уже "ощутимо изношеный" (при этом в повседневной езде это малозаметно). Кроме того, это может указывать и на проскальзывание фрикционов, но при этом обычно появляется характерный звук.
Тут наверно надо смотреть на превышение над допустимыми оборотами, что бы степень "дохлости" или "ощутимого износа" оценивать :)
Кстати, вопрос попутно, а 4HP18 ловит проскальзывание гидротранса, ошибка появится?
А насчет фрикционов, именно в таком тесте они разве будут принимать участие в действии? Т.е. вестимо фрикционы первой передачи и поджимает при увеличении оборотов, но в какой момент звук от них будет слышен?
В пятых - да, насмешка есть. Над теми, кто насилует подобным образом коробушку не понимая принципов её работы и того, что выигрыша таким способом не получает ни на грош.
Выигрыш может быть и будет в долях секунды разгона, только вот какой ценой..
А насчет насмешки - понял что ты имел в виду.
В шестых - преимуществ АКПП я тебе могу назвать несколько больше, чем те, что ты перечислил..
Назови. С удовольствием послушаю...
И наконец, в седьмых: ..потому, что сам отъездил на АКПП 6 лет, знаю как она устроена/работает и умею ей пользоваться по всякому.
Тоже можешь опытом поделиться. Думаю многим полезно будет. Есть ведь простые вопросы, что хорошо что плохо, чего категорически избегать, как снизить расход топлива :). Многое конечно есть в конференциях, Миша Горский много слов написал и сказал про это, но может есть что добавить?
Тоже можешь опытом поделиться. Думаю многим полезно будет. Есть ведь простые вопросы, что хорошо что плохо, чего категорически избегать, как снизить расход топлива :). Многое конечно есть в конференциях, Миша Горский много слов написал и сказал про это, но может есть что добавить?
Категорически избегать включения реверса при движении вперёд и включения драйва (ну или 3-2-1) при движении назад. Имеет смысл погреть коробку в мороз перед выездом-я когда ездил на америкосах после запуска движка включал драйв, затягивал ручной тормоз и шел очищать снег с машины.
Во всем остальном-просто езди, меняй масло вовремя, ляжет коробка-переберёшь, чегож тут поделать,покупая 15 летнюю машину с турбо-движком и АКПП нужно отдавать себе отчет в том что поломка вполне возможна.
Если быть ещё более точным-старт с удерживанием тормоза это есть stall start :-) В этой области есть некоторые познания, так что позанудствую немного :-)
При тюнинге американского маскл-кара (впрочем как и любой машины с акпп) всегда нужно подбирать гидротрнас с соответствующим stall-speed, основываясь на примерных оборотах максимума момента движка. Надо только конечно учесть, что на заводе этот самый сталл спид у гидротрнаса тестируется одним движком, и если у построенного движка момент больше чем у фабричного, то сталл спид гидротранса с этим движком будет выше, чем натестрировал производитель. У кого денег совсем много, тот отправляет спеки своего двигла в фирму-производитель и ему делают там транс именно под его движок.
И кстати при таком старте ессно разгон получается интенсивнее-машина стартует сразу с оборотов максимума момента.
На стоковой коробке этим увлекаться особо не стоит-во время сталл-старта температура масла коробки повышается очень быстро, если передержать тормоз-газ запросто можно получить перегрев масла в акпп со всеми радостными последствиями. Чтоб так играться нужно как минимум поставить мощный выносной кулер для охлаждения масла коробки....ну а как максимум-кевларовые тормозные ленты и фрикционы, усиленные обгонные муфты и стальные диски, насос увеличенной производительности, итд итп :-)
+1 ;)
пару секунд стоковый автомат выдерживает. За то задиристый Пыж на ручке был порван в лоскуты :D
нафига? ты на одних переключениях мог его объехать при прочих равных условиях! Ограничил коробушку на передачу ниже от D, нажал пипку sport если меется, тронул машину слегка, до 5 кмч.. А там тапку в пол и до предела.. :)
нафига? ты на одних переключениях мог его объехать при прочих равных условиях! Ограничил коробушку на передачу ниже от D, нажал пипку sport если меется, тронул машину слегка, до 5 кмч.. А там тапку в пол и до предела.. :)
ты просто не в теме гонок на параллельное ускорение :) Дистация очень короткая для догонялок, особенно для здорового сарая с мотором в 133лошади.
и зачем ограничивать включение верхней передачи?
По поводу "бумажного" и вообще "мягкого" фрикциона - он никоим образом таким быть не может!
Смотрим на примере 3ст. АКПП VAG089 от Audi80 88-го года с мотором R4:
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=071&unit=404036C6
Пакет фрикционов представляет собой пакет ПЕРЕМЕЖАЮЩИХСЯ кольцевых металлических пластин, плавающих в ATF и сжимаемых давлением при включении соединения. Эти кольца ЧЕРЕЗ ОДНО, по почереди, имеют зацепление или на внутреннюю шестерню или на внешний барабан - через выступы на своих кромках. Именно в силу того что они передают момент своей кромкой - мягкими быть они никак не могут!
На приведённой иллюстрации, одни фрикционы (поз.7а) имеют, через зубья на своей наружной кромке, зацепление с барабаном пакета (поз.14), другие фрикционы (поз.22) имеют зацепление через зубья на своей внутренней кромке, с шестернёй (поз.24).
Хоть там и показана всего пара фрикционов, в реальном пакете их несколько, стоят по очереди, без давления свободно проскальзывают, при давлении сжимаются и передают момент от барабана пакета на шестерню. Кроме них в пакете могут стоять подстроечные кольца, для обеспечения нужной толщины пакета, иногда сами фрикционы бывают разной толщины и играют роль подстроечных. Поэтому набор пакета выполняется предельно точно.
Вот и спрашивается - какая там нафиг бумага/кевлар? :) Как покрытие - ещё куда ни шло, но как основа не будет работать, зубцы замнутся нафиг.
Об этом и говорил про изгиб.
ты просто не в теме гонок на параллельное ускорение :) Дистация очень короткая для догонялок, особенно для здорового сарая с мотором в 133лошади.
и зачем ограничивать включение верхней передачи?
Если совсем короткая - нафиг ненужно, если гденьть до 120-150кмч зарубаетесь, смысл есть.
Но ваащета, со СТАРОЙ АКПП на такие погонялки ездить не дело - только комплексы зря расчёсывать ;)
Если совсем короткая - нафиг ненужно, если гденьть до 120-150кмч зарубаетесь, смысл есть.
Но ваащета, с АКПП на такие погонялки ездить не дело - только комплексы зря расчёсывать ;)
стандартная - 400м. Коплексы есть у всех, но у владельцев ЭСок их больше :D
старая АКПП или новая - какая разница?
Категорически избегать включения реверса при движении вперёд и включения драйва (ну или 3-2-1) при движении назад.
Это только совсем древние, чисто гидравлические, автоматы позволят :) Типа VAG087/VAG089. Начиная с VAG097 и далее к ZF - этот фокус уже не пройдёт при всём желании. Мозги не позволят.
стандартная - 400м. Коплексы есть у всех, но у владельцев ЭСок их больше :D
старая АКПП или новая - какая разница?
Перебери её - будет новая! ;) Старая не по модели, старая по износу и загрязнению её продуктами износа. Отсюда и разница - нагружаешь ты коробку грязную да с люфтами, либо чистую и без люфтов.. :)
И кстати - у 4HP-18 на AAN запасы по ресурсу не так уж и велики.. Изношеную запросто можно запороть при бодром моторе.
Перебери её - будет новая! ;) Старая не по модели, старая по износу и загрязнению её продуктами износа. Отсюда и разница - нагружаешь ты коробку грязную да с люфтами, либо чистую и без люфтов.. :)
B кстати - у 4HP-18 на AAN запасы по ресурсу не так уж и велики.. Изношеную запросто можно запороть.
Это машина. Там всегда чета ломается. Не надо отказывать себе в удовольствии ездить так, как хочется :)
Я поэтому и брал на ручке AAN. Для AARа корбки хватало, даже с моей ездой... Если найду фотки - покажу как укатывал на ней 235/45-17 покрышки :D
зы. продал ее в идеальном тех состоянии ;)
Блин.. ну хоть кто-то может позволить себе оплачивать ту езду, которую он хочет! Не могу не порадоваться за тебя :)
Блин.. ну хоть кто-то может позволить себе оплачивать ту езду, которую он хочет! Не могу не порадоваться за тебя :)
это было раньше :) сейчас другой лозунг: есть деньги - ездий, нет - на метро вали... ща вваливаю на метро ;)
даже не представляешь, насколько это знакомо! =) И не дай бог признаться кому - сразу начнут "эх ты пля эсочник фигов! продай эску купи жигуль" =) И не объяснишь ведь каждому что после закупки оригинальной нулёвой средней банки за 16 тыр, в этом месяце у единственного кормильца семьи денег на бензус уже нема =))) Автобусом, автобусом.. :)
Нет ну естественно фрикцион представляет собой стальной диск с наклеенной на него бумагой-иначе просто и быть не может, я просто как то думал что это подразумевается :-)
=) понятно..
спорить не стану, но когда держал в руках снятые фрикционы - там никаких следов бумаги уже небыло.. Может всё-ж упаковка прилипла? :)
Так а что там было то на них-фрикиционная поверхность в смысле? Я вообщет тоже держал работавший пакет фрикционов 3-4 скорости от тнм-700r4, на которых не было фрикиционного слоя...Правда он был немного сгоревшим, да так что диски стальные пришлось раздирать пассатижами, а их зубья сняло о ребра в корпусе :-)
вот вы пофлудить... мне почему-то на почту только о последнем сообщении извещение пришло
вот вы пофлудить... мне почему-то на почту только о последнем сообщении извещение пришло
Факт, немного отошли от темы свечей :-)
а кто тут может тему переименовать?
вот вы пофлудить... мне почему-то на почту только о последнем сообщении извещение пришло
Дык сударыня.. :) Кто-ж виноват-то? Можно сказать всей конфой переживали.. Советов кучу надавали, результатов измерений ждём-с и ау.. тишина.. =))
Катушки проверили? Сопротивление на массу измерили? Питание/массу мозгов проверили? Просадку напряжения при заводке? Ток утечки выключеной машины? Давление в рампе? :)
Нет?! Ну так вы сходите померяйте пока, а мы тут чутка пока пофлудим :)
Чё спрашивается теме зря простаивать?
p.s. и ненадо ничё никуда переименовывать.. зима ещё не закончилась ;)
так у меня всё заводится пока что, а электрик занят
офф: люди, у вас бенз подорожал?
ну в Питере пока вроде ненамного.. так ползёт лениво.. Но я последние дня четыре не заправлялся ещё.
у нас 98 на 1,7р. сегодня скакнул
люди, а капот на S4 стандартный соточный или специфический?
люди, а капот на S4 стандартный соточный или специфический?
железка такаяже, а изолятор с заплаткой над турбой
а клюв не сильнее вперёд выгнут?
Народ, раз уж тема про свечи, посоветуйте, плиз, какие свечки взять...и где? :)
Народ, раз уж тема про свечи, посоветуйте, плиз, какие свечки взять...и где? :)
Где - не знаю, сам брал в экзисте. Но оригинал не дороже и по слухам лучше боша (оригинал - бош с ваговской приёмкой). Народ вроде как ещё NGK юзает. Denso как следует не работают, говорят.
Писали всё это уже. Чуть ли не в этой же теме.. Поиск..
у меня NGK PFR7B, которые мне в сервисе сказали поменять (типа осыпались - а нифига они на самом деле не осыпались) до сих пор работают после помывки от нагара зубной щёткой со средством для посуды :)
...... со средством для посуды :)
"...это посудомойка" (с) реклама :D
Где - не знаю, сам брал в экзисте. Но оригинал не дороже и по слухам лучше боша (оригинал - бош с ваговской приёмкой). Народ вроде как ещё NGK юзает. Denso как следует не работают, говорят.
Писали всё это уже. Чуть ли не в этой же теме.. Поиск..
Они - 101000016AA ?
ага.. состояние наконечников сразу посмотрите заодно.
ага.. состояние наконечников сразу посмотрите заодно.
Наконечники - эта та фигня шо свечи держит в движке?
скорей, что держится за свечи ;)
=)) а другим концом за катушку
=)) а другим концом за катушку
Плин, а сажается он на герметике шоб не отваливался?
Никаких герметиков там нет и быть НЕ ДОЛЖНО! Всё сидит на естественном трении и обжатии резиной выхода катушки.
Никаких герметиков там нет и быть НЕ ДОЛЖНО! Всё сидит на естественном трении и обжатии резиной выхода катушки.
Плин, на сайте смайлики че-то теряются...эт шутка была, кароч... :)
Закаказал свечки оригинал...посмотрим что за хрень...по их замене никаких вопросов не возникнет?
QUATTROMAN
20.12.2007, 00:17
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=103480
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=103480
Пляяяя... :( Я лох... :( Уже заказал оригинал... :(
:) :) :) :)
сегодня поменяли провод идущий со стартера на генератор (родной висел до земли вместе с трубкой, в которой находился, видимо после вчерашних 6 км на брюхе по сугробам). старый был перетёрт на выходе из трубки наполовину, новый пустили по верху, будем посмотреть, как заведёмся, завтра-послезавтра за -30 обещали
сегодня поменяли провод идущий со стартера на генератор
Эт чо за провод такой...со стартера на генератор? ;)
многожильный медный в изоляции :)
многожильный медный в изоляции :)
А, все понял...че-та я совсем забыл что со стартера через генератор провод к АКБ идет :)
PS: Фигасе, ты даже такие слова знаешь как "многожильный медный в изоляции" (эт комплимент :) ).
сегодня - 21, стояла почти сутки, завелась с брелка с 1 раза...
О! об чём и речь.. Осталось только ещё аккумуляторный сменить.
И замерить всё (эт занудствую ещё раз, чтоб хозяйка не забыла..) :)
И кстати.. поверху его опасно - слишком токи большие ходят. Надо вместь старого в трубку. Или трубку другую колхозить. Там очень важно с суммарным сечением жилы не промахнуться.
Уже бывали плохие (совсем) случаи из за этого провода.
с нашими дорогами по низу ни разу не вариант. у меня трубка-то вся замята была ещё при покупке, а теперь оторвалась вообще.
сечение, я так понимаю, чтоб не меньше? поставили 16, это больше чем было
Свечи рекомендую покупать оригинальные и заказывать их из Германии.
Свечи рекомендую покупать оригинальные и заказывать их из Германии.
Так и сделал. Пришли. Завтра сменю, поделюсь впечатлениями.
Они странные какие-то - один контакт, а на его кончике капелька металла...это платина или чего? :)
а не странные - это скока контактов? :)
а не странные - это скока контактов? :)
тридцать два :)
Странность не в одном контакте, а в капле на конце контакта :)
тридцать два :)
фигасе карусель :mrgreen:
фигасе карусель :mrgreen:
Космические технологии :)
странный вопрос. холодно у нас. -30
да и рано я радовалась...
утром завелась, вечером нет.
зато я ощутила лёгкость бытия, сев за руль заведённой машины, после буксировки в гараж - это надо было видеть, как я крутила руль без гидрача, да ещё должна была тормозить ручником, когда в гараж спускалась - уклон градусов 45 и поворот. машина промёрзшая, стёкла замёрзшие, нихрена не видно... жесть...
когда выехала, машина такой пушинкой показалась!
Уважаемый VIah ждем с нетерпением когда же поделишся своими впечатлениями об поставленных оригинальных свечках.
Да и может расскажешь почем покупал, и напиши нам код своих свечек.
Уважаемый VIah ждем с нетерпением когда же поделишся своими впечатлениями об поставленных оригинальных свечках.
Да и может расскажешь почем покупал, и напиши нам код своих свечек.
вся инфа есть в экзисте. ценник в районе 400 руплей. Впечатление у всех примерно одинаковые: машина заводится и едет - поменяный расходник :)
Спасибо,в exist-e много чего есть, мне просто интересно где люди оригинал покупают и почем, потаму что сам оригинал из Берлина тоскаю.
Если не секрет напиши где ты покупал и код свечек, что бы цены сравнить.
Спасибо,в exist-e много чего есть, мне просто интересно где люди оригинал покупают и почем, потаму что сам оригинал из Берлина тоскаю.
Если не секрет напиши где ты покупал и код свечек, что бы цены сравнить.
Та ни вапрос :) Код: VAG 101000016AA
Цена, сумма: 472,06 руб. 2 360,29 руб.
Впечатления - жрать стала меньше, проблема с четверением у меня усугубилась после замены, разбираюсь, так что оценить свечи объективно и субъективно не могу :(
Я так и знал!
С 10% скидкой для членов, у нас получается 396,70 руб-1шт.
Имей ввиду, если что...
проблема с четверением у меня усугубилась после замены
у ВАГа не спрашивал чё к чему?
хотя если подумать, тут либо неравномерно льёт, либо неравномерно зажигает... (камнями не бейте если я не права)
у ВАГа не спрашивал чё к чему?
хотя если подумать, тут либо неравномерно льёт, либо неравномерно зажигает... (камнями не бейте если я не права)
Свечи черные, поверхность поршня - черная...значит либо зажигание, либо смесь...:( Может бензонасос...ХЗ...завтра ВАГну, отпишусь...
ЗЫ: Меня тож камнями не надо :)))
Turboman
12.02.2011, 11:19
тестер у меня сдох, у соседей тестера не наблюдалось.
надо купить зарядку давно уже, тока 25кг я на третий этаж не затащу, и ключа от дверей нет, поэтому машина без аккумулятора не закроется
А у вас от дверей и зажигания разные ключи?
А у вас от дверей и зажигания разные ключи?
а у вас личинка ключиком открывается? 45й кузов?
Turboman
12.02.2011, 13:39
а у вас личинка ключиком открывается? 45й кузов?
Я почему спросил,у меня хрень с дверными замками,и реально ли дверные замки найти с ключом?
Я почему спросил,у меня хрень с дверными замками,и реально ли дверные замки найти с ключом?
я почему про кузов спросил :)
личинки на сотке отвёрткой открываются ;) сотку дважды пытались угнать. а при покупки ЭСки сразу их отключил.
у меня видимо замок зажигания меняли. ключ к дверям не подходил. от дверей ключа не было.
если дверные замки очень долго не открывать ключом, личинки закисают и не откроете потом никогда.
я себе на вод. двери в итоге личинку перебрала под ключ зажигания.
я почему про кузов спросил :)
личинки на сотке отвёрткой открываются ;) сотку дважды пытались угнать. а при покупки ЭСки сразу их отключил.
+100
я личинки дверей разобрал после попытки взлома водительской двери и залепил металлопластелином :-)
оставил как есть только *рампу* сарая
Выкрутил сегодня свои... жуть
Все черные, почистил но смущает черное кольцо на внешней стороне изолятора. Прогорели?
свечи амно дешевое, выкинь их нахуй
почистил но смущает черное кольцо на внешней стороне изолятора. Прогорели?
не прогорели..почисти и снова ставь..
слышал такое объяснение... маленькая часть заряда один хер стекает по внешней стороне изолятора...и этот след от этого и появляется...
у тебя похоже прокладка внутрь колодца ,под избытком ,пропускает масло ...вот свечи и грязные такие снаружи...
чистить свечи по хорошему надо на спец-приспособе,где песок "бурлит" от сжатого воздуха....только тогда свеча и внутри чистится ..
не прогорели..почисти и снова ставь..
слышал такое объяснение... маленькая часть заряда один хер стекает по внешней стороне изолятора...и этот след от этого и появляется...
у тебя похоже прокладка внутрь колодца ,под избытком ,пропускает масло ...вот свечи и грязные такие снаружи...
чистить свечи по хорошему надо на спец-приспособе,где песок "бурлит" от сжатого воздуха....только тогда свеча и внутри чистится ..
а еще можно фильтры все чистить и ставить обратно
свечи амно дешевое, выкинь их нахуй
Уже заказал оригинал )))
Но даже на этих после чистки резвее поехала!
Patriot.msk
15.02.2011, 18:57
а еще можно фильтры все чистить и ставить обратно
в инструкции по новой шевроле каптиве даж картинки есть как это правильно делать)))
Уже заказал оригинал )))
Но даже на этих после чистки резвее поехала!
возьми у Патриота инструкцию по чистке фильтров! Ващьпе повалит!
а еще можно фильтры все чистить и ставить обратно
мне не понятно твоё желание выставлять себя....ну скажем ,неумным человеком....хотя очевидно это не так...
мне не понятно твоё желание выставлять себя....ну скажем ,неумным человеком....хотя очевидно это не так...
чистить бэушные неоригинальные свечи это умно? Я всегда считал, что замена ОРИГИНАЛЬНЫХ свечей - 10-15 т.км.
на стоке у клиентов и по 40-50ткм проезжали без ощутимых изменений параметров мотора
смысл менять?
на стоке у клиентов и по 40-50ткм проезжали без ощутимых изменений параметров мотора
смысл менять?
сказки венского леса. Я на стоке больше 20 т.км. не проезжал на свечах.
свечи твои амно видать
30 проехал, на стенде проверили - дают отменную искру и держут 15 атм.
свечи твои амно видать
30 проехал, на стенде проверили - дают отменную искру и держут 15 атм.
оригинал.
пробовал бриск - максимально 5 т.км
сказки венского леса. Я на стоке больше 20 т.км. не проезжал на свечах.
сказочник всё больше у нас ты ... у меня редко есть настроение шутить...или рассказывать сказки...
оригинал оригиналу рознь как выяснилось, из пяти новых одной через 5 тыщ км кердык настал.
сказочник всё больше у нас ты ... у меня редко есть настроение шутить...или рассказывать сказки...
и какие же сказки я рассказывал, напомни.
оригинал оригиналу рознь как выяснилось, из пяти новых одной через 5 тыщ км кердык настал.
было и такое, согласен. Но по неоригиналу статистика еще хуже
разговоры были про какие-то Денсо иридиум, смотрю цена у них больше оригинала.
разговоры были про какие-то Денсо иридиум, смотрю цена у них больше оригинала.
Денсо не катал. При случае обязательно приобрету и пополню статистику.
и какие же сказки я рассказывал, напомни.
я настроен миролюбиво и мне не хочется портить никому настроение...
Владимир Васильевич
15.02.2011, 21:15
оригинал проходил со сборки машины в районе 70( у меня).Каждые 15 тысяч я проверяю свечи на стенде-за все это время поменял 2 свечи,ненравилось как бегала искра(хотя не пробивала).Все свечи держат 16+ бара.Бензин 98 с роснефти,без железа(свечи с легеньким светлокоричнивым нагаром).Из личного опыта-чистка пескоструйной машинкой свечек с напылениям через раз приводит к её умертвлению))))
я настроен миролюбиво и мне не хочется портить никому настроение...
Да я и не навязываю никакой борьбы, просто попросил помочь мне избавиться от склероза
оригинал проходил со сборки машины в районе 70( у меня).Каждые 15 тысяч я проверяю свечи на стенде-за все это время поменял 2 свечи,ненравилось как бегала искра(хотя не пробивала).Все свечи держат 16+ бара.Бензин 98 с роснефти,без железа(свечи с легеньким светлокоричнивым нагаром).Из личного опыта-чистка пескоструйной машинкой свечек с напылениям через раз приводит к её умертвлению))))
ап чём это речь ? у нас типа платина...без напылений...
песок в машинке какой то "свой" должен быть насколько помню...
Да я и не навязываю никакой борьбы, просто попросил помочь мне избавиться от склероза
забей...склероз нельзя победить....о нём можно забыть ... :D
Владимир Васильевич
15.02.2011, 21:49
ап чём это речь ? у нас типа платина...без напылений...
песок в машинке какой то "свой" должен быть насколько помню...
ну он там свой и есть-на крошенную в муку керамику похож-белый(такой в комплекте к прибору шел)ну хрен знает чистая ли у нас платина,или как,но по факту после пескоструйки через раз свечи вылетают.
сказки венского леса. Я на стоке больше 20 т.км. не проезжал на свечах.
я 100... сцуко, бракованные попались. ngk pfr7b
я 100... сцуко, бракованные попались. ngk pfr7b
про женщин отдельная песня. Там многие вещи в жизни за грань разумного выходят. Так что на эту тему, я могу лишь молча поскорбить.
про женщин отдельная песня. Там многие вещи в жизни за грань разумного выходят. Так что на эту тему, я могу лишь молча поскорбить.
про женщин, чувствующих жопой из салона разницу в компрессии в одном цилиндре в пол-единицы? ага. отдельная. тока это если речь не про окценд. там ваще движка не слышно.
я спокойно отношусь к любительницам анального секса.
Хотя у меня есть друг, который считает, что без него - считай секса не было...
я спокойно отношусь к любительницам анального секса.
Хотя у меня есть друг, который считает, что без него - считай секса не было...
у кого что болит... вазелин с собой носить не забывай. мы вообще тут про другие свечи речь вели, не те, что в аптеке продаются...
Смотрю - у многих эсочников красноречие открывается с продажей С-ки... :bj:
Смотрю - у многих эсочников красноречие открывается с продажей С-ки... :bj:
да у нас с дедом старая лубофф.
я просто всё никак не могла понять чем его жизнь обидела. а оно вон как обернулось...
Смотрю - у многих эсочников красноречие открывается с продажей С-ки... :bj:
не воспринимай ее слова всерьез, там крыша течет уже давно
Fregat666
17.02.2011, 07:36
ап чём это речь ? у нас типа платина...без напылений...
песок в машинке какой то "свой" должен быть насколько помню...
кварцевый песок называется. чистил таким свои свечи. полет нормальный. ;)
не воспринимай ее слова всерьез, там крыша течет уже давно
следующим этапом должен быть снос себя с АК...
следующим этапом должен быть снос себя с АК...
Ну что я, собственно и говорил. Кащенко рыдает.
Alex-494
17.02.2011, 16:16
хз кто как, лично я на стоке (смс не в счет) и бипишном бензе больше 25 не проезжал. мрут и все тут! использую только оригинал!
у нас бенз без железа. и я заправлялась тока в проверенных местах.
так что вот. поменяла свечи после покупки, и с ними же и продала.
я пыталась поменять их на икем, ну потому что вроде долго уже езжу, пора бы. оказалось что эти работают лучше нового икема. поменяла обратно. никаких проблем. ВАСя тоже удивлённо констатировал что по работе движка усё идеально.
Powered by vBulletin® Version 4.2.6 by vBS Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot